آخر

خبز باجيت في باريس ، فرنسا


OUI. ذات مرة ، ذهبت إلى باريس وتعلمت عملية خبز الباجيت مع خبير بيكر. ليس هذا هو الشيء الوحيد الذي فعلته خلال زيارتي القصيرة ولكنه كان إلى حد بعيد ... متابعة القراءة →

ظهر الخبز باغيت بعد الخبز في باريس ، فرنسا لأول مرة في أي مكان في العالم هو لولا ؟.


الرغيف الفرنسي المثالي

في كل عام ، تقيم باريس جائزة كبرى لتتويج أفضل خبز باغيت في المدينة - وفي السنوات الأخيرة ، كان الفائزون من الخبازين الذين "أصولهم" بعيدة عن فرنسا.

تجول في باريس أول شيء في الصباح ، وستشاهد أنت و rsquoll صفوفًا من الناس يتسللون من مناطقهم المحلية للحصول على خبزهم الصباحي. هذا & rsquos لأنه ، في جميع أنحاء فرنسا ، يعد الاستيقاظ مبكرًا وشراء الرغيف الفرنسي أكثر من طبيعة ثانية ، إنه & rsquos أسلوب حياة. وفقًا لـ Observatoire du Pain (نعم ، تمتلك فرنسا مرصدًا علميًا و lsquoBread & rsquo) ، يستهلك الفرنسيون 320 باغيت كل ثانية و ndash بمعدل نصف باغيت لكل شخص يوميًا و 10 مليارات كل عام.

ليس من المستغرب إذن أن تأخذ فرنسا خبز الباجيت على محمل الجد. في الواقع ، في أبريل من كل عام منذ 1994 ، اجتمعت لجنة تحكيم من الخبراء في باريس من أجل Le Grand Prix de la Baguette: مسابقة لتحديد من يصنع الأفضل في المدينة.

في كل عام ، يشارك حوالي 200 خباز في باريس في المسابقة ، ويقدمون اثنين من أفضل خبز الباجيت إلى لجنة من المحلفين الخبراء أول شيء في الصباح. يتم فحص الباكيت للتأكد من أن طولها يتراوح بين 55-65 سم ووزنها بين 250-300 جرام. أقل من نصف ما يزيد عن 400 خبز باغيت الذي تم إدخاله في المسابقة يفي بهذه المعايير الصارمة وينتقل إلى الجولة الثانية: التحكيم.

في الجولة التالية ، لجنة التحكيم المكونة من 14 عضوًا وندش التي تضم صحفيي الطهي ، والفائز في العام السابق و rsquos وعدد قليل من المتطوعين المحظوظين - يقومون بتحليل الأرغفة المتبقية بناءً على خمس فئات متميزة: لا كواسون (الخبز) ، l & rsquoaspect (مظهر خارجي)، l & rsquoodeur (يشم)، le go & ucirct (الذوق) و oh-so-French لا مي (كسرة خبز). يجب أن تكون فتات الرغيف الفرنسي وفتات الخبز طرية ولكن ليست رطبة للخلف عند الضغط عليها وتظهر الثقوب الكبيرة غير المنتظمة التي تُظهر أنه قد تم تخميرها ببطء وتطوير النكهة.

يمكن أن يكون لديك نفس الوصفة بالضبط ، وإذا كان شخص ما أكثر شغفًا من الآخر ، فسيحصلون على نتيجة أفضل

في العام الماضي ، كان بطل rsquos ، محمود إم و رسقو صديقي ، أصغر فائز في المسابقة السنوية ، في عمر 27 عامًا. & ldquo كنت محظوظًا بما يكفي لأن نشأت في أحد المخابز ، وروى ردقوو عن M & rsquoSeddi ، حيث قادني متجاوزًا أرغفه غير المنتظمة المصنوعة يدويًا في فندقه الصغير Boulangerie M & rsquoSeddi Moulins des Pr & eacutes ، في الدائرة 13. & ldquo نشأت مع والدي ، على عكس الأطفال الذين كانوا في دور الرعاية النهارية أو مع المربيات. كنت دائما في المخبز. & rdquo

شغف M & rsquos للخبز واضح وينبع من والده. أصله من تونس ، وصل والد M & rsquoSeddi & rsquos إلى فرنسا في أواخر الثمانينيات أثناء دراسته للحصول على شهادة في الهندسة الكهربائية. "أثناء إجازته المدرسية ، جاء إلى باريس للعمل في مخبز لكسب بعض مصروف الجيب ، ووقع في حب [صناعة الخبز]. لم يكمل & rsquot دراسته. وبدلاً من ذلك ، بدأ العمل كخباز ، وروى ldquo M & rsquoSeddi.

لدى M & rsquoSeddi ذكريات جميلة عندما شاهد والده يحول العجين إلى خبز باغيت على شكل عصا ويعمل معه عندما كان طفلاً.

وقال: "كان الأمر أشبه بكونك ساحرًا". & ldquoThat & rsquos كيف رأيت نفسي عندما كنت صغيرًا ، أمزج الأشياء معًا. لقد استمتعت كثيرًا بالقيام بذلك. & rdquo

على الرغم من أن والدته حذرته من أن يصبح خبازًا محترفًا بسبب ساعات العمل المرهقة وقلة وقت الإجازة ، قررت M & rsquoSeddi الانضمام إلى شركة العائلة. يدير M & rsquoSeddi ووالده الآن ثلاثة مخابز باريسية: Boulangerie M & rsquoSeddi Moulin des Pr & egraves ، الواقعة جنوب حي Butte aux Cailles الخلاب ، Boulangerie Maison M & rsquoSeddi Tolbiac ، على بعد بضع مئات من الأمتار و Boulangerie Maison M & rsquoSondissement في 14th Arr.

يستيقظ M & rsquoSeddi كل يوم في الساعة 04:00 لبدء تحضير العجين لأرغفه الشهيرة الآن ، والتي يتم صنعها يدويًا بالكامل. دهون في شكلها ومكرمل قليلاً من الخارج ، فهي مثال لما يجب أن تكون عليه الرغيف الفرنسي الباريسي الجيد حقًا.

لكنه يحتفظ بأسرار الرغيف الفرنسي المثالي طي الكتمان.

& ldquo فزت & rsquot أقول ، & rdquo قال M & rsquoSeddi بابتسامة ساخرة.

وفقًا للفائز عام 2017 سامي بوعطور ، فإن الكمال في الرغيف الفرنسي بعيد المنال تمامًا كما تصنعه M & rsquoSeddi.

& ldquo عندما كنت عضوًا في لجنة التحكيم ، قال بوعطور ، كان من السهل اختيار 10 أو 20 باكيت التي تميزت. ولكن بعد ذلك ، عندما تقارن بين الرقم ثلاثة ورقم ثمانية ، فإن الاختلافات صغيرة جدًا. & rdquo

بالنسبة لـ M & rsquoSeddi ، فإن السحر الذي يجعل الرغيف الفرنسي الخاص به يبرز من مليارات الآخرين الذين يستهلكون في فرنسا كل عام بسيط: العاطفة.

وقال "يمكن أن يكون لديك نفس الوصفة بالضبط ،". & ldquo و إذا كان شخص ما أكثر شغفًا من الآخر ، فسيكون لديهم نتيجة أفضل. حتى لو قمت & rsquove بعمل نفس الشيء بالضبط ، فلن يكون الأمر هو نفسه. انها & rsquos مثل السحر. & rdquo

حصل M & rsquoSeddi على الحق في وضع ملصق ذهبي كبير في نافذة مخبزه يعلن عن وضعه كبطل للباجيت. ولكن هذا ليس كل شيء. يتشرف الفائز كل عام و rsquos أيضًا بتزويد رئيس فرنسا بخبزه اليومي & ndash امتيازًا تشاركه M & rsquoSeddi بفخر مع الجمهور من خلال نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لروتينه في الصباح الباكر حاملاً سلة من الخبز الفرنسي الطازج نحو قصر Elys & eacutee الهائل.

من الواضح أن إيمانويل ماكرون متحمس جدًا لإرث صناعة الرغيف الفرنسي: في عام 2018 ، أصر الرئيس على منح الرغيف الفرنسي مكانة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي. ظهرت بيتزا نابولي وخبز الزنجبيل الكرواتي والخبز المسطح من آسيا الوسطى على قائمة اليونسكو. ولكن وفقًا لماكرون ، فإن الرغيف الفرنسي هو موضع حسد العالم بأسره.

ولكن في حين أن هناك عددًا قليلاً من الرموز الفرنسية الجوهرية مثل الرغيف الفرنسي ، إلا أن حالتها وندش وجودتها وندش لم تكن مؤكدة في السنوات الأخيرة. ابتداءً من الخمسينيات من القرن الماضي ، بدأ الخبازون في البحث عن طرق مختصرة لصنع الرغيف الفرنسي بسرعة أكبر: الاعتماد على العجين المجمد والمعد مسبقًا وخبز الرغيف الفرنسي في قوالب بدلاً من الشكل الحر. بدلاً من أرغفة الخبز المقرمشة من الخارج والطرية من الداخل التي يخبزها M & rsquoSeddi كل صباح ، أصبح هذا الباغيت الباهت والعجين قديمًا تقريبًا في اللحظة التي يبرد فيها. بحلول التسعينيات ، أصبحوا القاعدة بالنسبة للخبازين والباريسيين.

& ldquo كان هؤلاء الخبازون في ذلك الوقت سعداء ، & rdquo قال بوعطور ، وهو يقودني عبر الأرغفة الطازجة في Arlette & amp Colette في باريس والدائرة 17. & ldquo ولكن قتل مهنتنا. & rdquo

في محاولة لإنقاذ الباغيت الفرنسي التقليدي من التصنيع على نطاق واسع ، أصدرت فرنسا Le D & eacutecret Pain (& lsquo The Bread Decree & rsquo) في عام 1993 ، مما يثبت ذلك ، بموجب القانون ، الرغيف الفرنسي دي التقليد يجب أن تكون مصنوعة يدويًا وتباع في نفس المكان الذي تُخبز فيه ورسكووس وتُصنع فقط من الماء ودقيق القمح والخميرة والملح. اليوم ، تشكل هذه الباجيت الجديدة & lsquotraditional & rsquo حوالي نصف خبز الباجيت المباع في المدن الفرنسية الكبيرة & ndash وهي العينات التي تم الحكم عليها في المسابقة التي تقام كل عام منذ عام 1994.

ومع ذلك ، يدعي البعض اليوم أن خبز السوبر ماركت ، أرخص بكثير من الأرغفة المشتراة من المخابز ، يجعل الحرفيين خارج السوق. بعد كل شيء ، تفيد تقارير محطة الإذاعة الفرنسية أوروبا 1 ، أن 1200 مخبز صغير في فرنسا تغلق كل عام.

& ldquoIt & rsquos مخجل ، & rdquo M & rsquoSeddi قال. & ldquoIt & rsquos الخبز. إت & رسكووس فرنسا. تحتاج إلى شرائه في مخبز ، حيث يستيقظ الناس مبكرًا ، حيث يصنعونه يدويًا. & rdquo

بالإضافة إلى الفوز في هذه المنافسة اللامعة ، يوجد لدى بوعطور و M & rsquoSeddi بعض الأشياء الأخرى المشتركة. كان كلاهما سابقًا لمدرسة التجارة التقليدية التي يلتحق بها العديد من الخبازين الفرنسيين الطموحين في سن 16 عامًا. كلاهما كان خبازين محترفين منذ أقل من عقد (كما فعل هذا العام و rsquos الفائز ، المهندس السابق فابريس ليروي). وكلاهما من الفرنسيين من الجيل الأول مع ما يصفه بوعطور بشكل ملطّف & lsquoorigins & rsquo: خلفيات عائلية من أماكن أخرى & ndash أو في حالتهم ، تونس.

يعد استحضار خلفية عرقية واحدة ورسكووس من المحرمات في فرنسا التي تتمتع بالمساواة اسميًا. لم تقم الحكومة بجمع معلومات عنصرية أو دينية من مواطنيها منذ السبعينيات (وهي سياسة تنبع إلى حد كبير من التعدادات التي أجريت خلال الاحتلال النازي لفرنسا). ولكن في حين أن الموقف السياسي الرسمي لـ France & rsquos يهدف إلى تحقيق المساواة ، فإن واقع الشواطئ الذي يحظر البوركيني ومكاتب التجنيس التي تقدم للمواطنين الفرنسيين والجدد & rsquo يبدو أنها تخبر أولئك الذين لديهم & lsquoorigins & rsquo بشيء واحد: الاستيعاب.

في Arlette & amp Colette ، يبيع Bouattour مجموعة من الخبز والمعجنات والفينوايز ، كلها مصنوعة يدويًا كل يوم وكلها باستخدام مكونات عضوية معتمدة. & ldquo في بعض الأحيان يأتي العملاء ليقولوا ، "الحي مليء بالتونسيين - الحمد لله أنتم هنا يا رفاق!" & ldquo ولكن لدينا أصول تونسية أيضًا. & rdquo

ومع ذلك ، فإن مسابقة Le Grand Prix de la Baguette تقوم بعمل جيد إلى حد ما في خلق ساحة لعب متساوية للخبازين المشاركين ، بغض النظر عن خلفياتهم أو خبرتهم.

& ldquo تم ترقيم جميع قطع الباغيت ، لذلك لم يكن لدينا أي فكرة عن الشخص الذي كنا نقيمه ، وشرحت ميج زيمبيك ، مؤسسة موقع مراجعة المطاعم Paris by Mouth ، عن تجربتها كعضو سابق في لجنة التحكيم. & ldquo أكبر مشكلة محتملة هي إجهاد الحنك. ذوقنا كثيرا من الرغيف الفرنسي. و rdquo

ومن المثير للاهتمام ، أنه قبل فوز M & rsquoSeddi & rsquos في عام 2018 ، كان ثلاثة من الفائزين في السنوات الأربع الماضية هم أيضًا من الخبازين الفرنسيين من أصول أفريقية.

جبريل بوديان هو الخباز وراء مخبز Montmartre & rsquos Le Grenier & agrave Pain الخلاب. أيضا ابن خباز و - من الجيل الأول الفرنسي من أصل سنغالي & ndash Bodian قرر في سن 16 أن يسير على خطى والده و rsquos. على الفور تقريبًا ، أدرك معلمو مدرسة المخبوزات قدرته الطبيعية على التجارة.

عندما أصبحت خبازًا منذ 22 عامًا ، لم يكن أحد يعتقد أن الرغيف الفرنسي يمكن أن ينقلك إلى قصر Elys & Ecutee

& ldquo بدأ المعلم في استخدامي قدوة حسنة ، قائلاً للآخرين ، & lsquo ؛ أفعل مثل جبريل! & rsquo ، & rdquo يتذكر. & ldquo جعلني أشعر بأنني معترف به ، لكنه أيضًا ضغط عليّ. لم أكن أريد & rsquot أن يخيب ظنه. & rdquo

كقاعدة عامة ، لا يُسمح للخباز الذي فاز في مسابقة Le Grand Prix de la Baguette بالمنافسة على مدار السنوات الأربع التالية. لكن بعد أن حصلت على لقب أفضل خبز باجيت في Paris & rsquo في عام 2010 ، قال بوديان ، & ldquo لدي رغبة واحدة فقط: الدخول مرة أخرى في أسرع وقت ممكن. لذلك لمدة أربع سنوات ، بينما كان الناس يعتقدون أنني كنت أستريح على أمجاد ، كنت أعمل بالفعل ، وأحاول التحسين. & rdquo

في عام 2015 ، فاز بوديان بالمسابقة للمرة الثانية.

وقال ضاحكاً: «كانت لذة عظيمة وشرف». & ldquo ولكن عندما أصبحت خبازًا منذ 22 عامًا ، لم يعتقد أحد أن الرغيف الفرنسي يمكن أن ينقلك إلى قصر Elys & Ecutee. & rdquo

ينسب بوديان الفضل في نجاحه إلى كل من خلفيته وقيمه السنغالية وتدريبه الفرنسي.

& ldquo توقفت عن التفكير في نفسي كأجنبي منذ وقت طويل ، لكن أصولي تجعلني الشخص الذي أنا عليه اليوم ، وقال. & ldquo نبدأ جميعًا بنفس الأدوات ونفس المعلمين ، لكن بعض الأشخاص سيفهمون الأشياء بشكل مختلف. هذا لا علاقة له بالأصول التي & rsquos مجرد موهبة. & rdquo

نحن بحاجة إلى جعل الناس فخورين بكونهم فرنسيين

تحاكي قصص Bodian و Bouattour و M & rsquoSeddi & rsquos تلك الخاصة بفريق France & rsquos الفائز بكأس العالم 2018. نظرًا لأن أكثر من نصف القائمة كانت تتألف من لاعبين من أصل أفريقي ، فقد أثار الانتصار جدلًا وطنيًا حول الهوية الفرنسية وقاد العديد من لاعبي الفريق و rsquos إلى المطالبة بفرنسيتهم. مثل هؤلاء اللاعبين ، يلاحظ بوديان أن المشاركين في Grand Prix و rsquos والنتائج يمثلون فرنسا كما هي اليوم: بلد متنوع ومتعدد الثقافات يتكون من أشخاص يفتخرون بكونهم فرنسيين.

& ldquo من يفوز في المسابقة هو الفائز ، وقال rdquo M & rsquoSeddi. & ldquo هو بطل ، سواء كان من نسل المهاجرين أم لا. & rdquo

وبينما يتجاهل أهمية استحضار جذور أجنبية واحدة ، فإنه يعترف بوجود عنصر معين من الفخر عندما يفوز شخص من أصل أجنبي بالجائزة الأولى.

& ldquoThat & rsquos شخص & rsquos شغوفًا بالثقافة الفرنسية ، والذي أصبح مندمجًا كشخص فرنسي ، & rdquo قال. & ldquo نحتاج إلى جعل الناس فخورين بكونهم فرنسيين. & rdquo

ما هي أفضل طريقة للقيام بذلك من تمزيق الرغيف الفرنسي؟

انضم إلى أكثر من ثلاثة ملايين من محبي BBC Travel من خلال الإعجاب بنا موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوكأو تابعنا تويتر و انستغرام.


الرغيف الفرنسي المثالي

في كل عام ، تقيم باريس جائزة كبرى لتتويج أفضل خبز باغيت في المدينة - وفي السنوات الأخيرة ، كان الفائزون من الخبازين الذين "أصولهم" بعيدة عن فرنسا.

تجول في باريس أول شيء في الصباح ، وستشاهد أنت و rsquoll صفوفًا من الناس يتسللون من مناطقهم المحلية للحصول على خبزهم الصباحي. هذا & rsquos لأنه ، في جميع أنحاء فرنسا ، يعد الاستيقاظ مبكرًا وشراء الرغيف الفرنسي أكثر من طبيعة ثانية ، إنه & rsquos أسلوب حياة. وفقًا لـ Observatoire du Pain (نعم ، تمتلك فرنسا مرصدًا علميًا و lsquoBread & rsquo) ، يستهلك الفرنسيون 320 باغيت كل ثانية و ndash بمعدل نصف باغيت لكل شخص يوميًا و 10 مليارات كل عام.

ليس من المستغرب إذن أن تأخذ فرنسا خبز الباجيت على محمل الجد. في الواقع ، في أبريل من كل عام منذ 1994 ، اجتمعت لجنة تحكيم من الخبراء في باريس من أجل Le Grand Prix de la Baguette: مسابقة لتحديد من يصنع الأفضل في المدينة.

في كل عام ، يشارك حوالي 200 خباز في باريس في المسابقة ، ويقدمون اثنين من أفضل خبز الباجيت إلى لجنة من المحلفين الخبراء أول شيء في الصباح. يتم فحص الباكيت للتأكد من أن طولها يتراوح بين 55-65 سم ووزنها بين 250-300 جرام. أقل من نصف ما يزيد عن 400 خبز باغيت الذي تم إدخاله في المسابقة يفي بهذه المعايير الصارمة وينتقل إلى الجولة الثانية: التحكيم.

في الجولة التالية ، لجنة التحكيم المكونة من 14 عضوًا وندش التي تضم صحفيي الطهي ، والفائز في العام السابق و rsquos وعدد قليل من المتطوعين المحظوظين - يقومون بتحليل الأرغفة المتبقية بناءً على خمس فئات متميزة: لا كواسون (الخبز) ، l & rsquoaspect (مظهر خارجي)، l & rsquoodeur (يشم)، le go & ucirct (الذوق) و oh-so-French لا مي (كسرة خبز). يجب أن تكون فتات الرغيف الفرنسي وفتات الخبز طرية ولكن ليست رطبة للخلف عند الضغط عليها وتظهر الثقوب الكبيرة غير المنتظمة التي تُظهر أنه قد تم تخميرها ببطء وتطوير النكهة.

يمكن أن يكون لديك نفس الوصفة بالضبط ، وإذا كان شخص ما أكثر شغفًا من الآخر ، فسيحصلون على نتيجة أفضل

في العام الماضي ، كان بطل rsquos ، محمود إم و رسقو صديقي ، أصغر فائز في المسابقة السنوية ، في عمر 27 عامًا. & ldquo كنت محظوظًا بما يكفي لأن نشأت في أحد المخابز ، وروى ردقوو عن M & rsquoSeddi ، حيث قادني متجاوزًا أرغفه غير المنتظمة المصنوعة يدويًا في فندقه الصغير Boulangerie M & rsquoSeddi Moulins des Pr & eacutes ، في الدائرة 13. & ldquo نشأت مع والدي ، على عكس الأطفال الذين كانوا في دور الرعاية النهارية أو مع المربيات. كنت دائما في المخبز. & rdquo

شغف M & rsquos للخبز واضح وينبع من والده. أصله من تونس ، وصل والد M & rsquoSeddi & rsquos إلى فرنسا في أواخر الثمانينيات أثناء دراسته للحصول على شهادة في الهندسة الكهربائية. "أثناء إجازته المدرسية ، جاء إلى باريس للعمل في مخبز لكسب بعض مصروف الجيب ، ووقع في حب [صناعة الخبز]. لم يكمل & rsquot دراسته. وبدلاً من ذلك ، بدأ العمل كخباز ، وروى ldquo M & rsquoSeddi.

لدى M & rsquoSeddi ذكريات جميلة عندما شاهد والده يحول العجين إلى خبز باغيت على شكل عصا ويعمل معه عندما كان طفلاً.

وقال: "كان الأمر أشبه بكونك ساحرًا". & ldquoThat & rsquos كيف رأيت نفسي عندما كنت صغيرًا ، أمزج الأشياء معًا. لقد استمتعت كثيرًا بالقيام بذلك. & rdquo

على الرغم من أن والدته حذرته من أن يصبح خبازًا محترفًا بسبب ساعات العمل المرهقة وقلة وقت الإجازة ، قررت M & rsquoSeddi الانضمام إلى شركة العائلة. يدير M & rsquoSeddi ووالده الآن ثلاثة مخابز باريسية: Boulangerie M & rsquoSeddi Moulin des Pr & egraves ، الواقعة جنوب حي Butte aux Cailles الخلاب ، Boulangerie Maison M & rsquoSeddi Tolbiac ، على بعد بضع مئات من الأمتار و Boulangerie Maison M & rsquoSondissement في 14th Arr.

يستيقظ M & rsquoSeddi كل يوم في الساعة 04:00 لبدء تحضير العجين لأرغفه الشهيرة الآن ، والتي يتم صنعها يدويًا بالكامل. دهون في شكلها ومكرمل قليلاً من الخارج ، فهي مثال لما يجب أن تكون عليه الرغيف الفرنسي الباريسي الجيد حقًا.

لكنه يحتفظ بأسرار الرغيف الفرنسي المثالي طي الكتمان.

& ldquo فزت & rsquot أقول ، & rdquo قال M & rsquoSeddi بابتسامة ساخرة.

وفقًا للفائز عام 2017 سامي بوعطور ، فإن الكمال في الرغيف الفرنسي بعيد المنال تمامًا كما تصنعه M & rsquoSeddi.

& ldquo عندما كنت عضوًا في لجنة التحكيم ، قال بوعطور ، كان من السهل اختيار 10 أو 20 باكيت التي تميزت. ولكن بعد ذلك ، عندما تقارن بين الرقم ثلاثة ورقم ثمانية ، تكون الاختلافات صغيرة جدًا. & rdquo

بالنسبة لـ M & rsquoSeddi ، فإن السحر الذي يجعل الرغيف الفرنسي الخاص به يبرز من مليارات الآخرين الذين يستهلكون في فرنسا كل عام بسيط: العاطفة.

وقال "يمكن أن يكون لديك نفس الوصفة بالضبط ،". & ldquo و إذا كان شخص ما أكثر شغفًا من الآخر ، فسيكون لديهم نتيجة أفضل. حتى لو قمت & rsquove بعمل نفس الشيء بالضبط ، فلن يكون الأمر هو نفسه. انها & rsquos مثل السحر. & rdquo

حصل M & rsquoSeddi على الحق في وضع ملصق ذهبي كبير في نافذة مخبزه يعلن عن وضعه كبطل للباجيت. ولكن هذا ليس كل شيء. يتشرف الفائز كل عام و rsquos أيضًا بتزويد رئيس فرنسا بخبزه اليومي & ndash امتيازًا تشاركه M & rsquoSeddi بفخر مع الجمهور من خلال نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لروتينه في الصباح الباكر حاملاً سلة من الخبز الفرنسي الطازج نحو قصر Elys & eacutee الهائل.

من الواضح أن إيمانويل ماكرون متحمس جدًا لإرث صناعة الرغيف الفرنسي: في عام 2018 ، أصر الرئيس على منح الرغيف الفرنسي مكانة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي. ظهرت بيتزا نابولي وخبز الزنجبيل الكرواتي والخبز المسطح من آسيا الوسطى على قائمة اليونسكو. ولكن وفقًا لماكرون ، فإن الرغيف الفرنسي هو موضع حسد العالم بأسره.

ولكن في حين أن هناك عددًا قليلاً من الرموز الفرنسية الجوهرية مثل الرغيف الفرنسي ، إلا أن حالتها وندش وجودتها وندش لم تكن مؤكدة في السنوات الأخيرة. ابتداءً من الخمسينيات من القرن الماضي ، بدأ الخبازون في البحث عن طرق مختصرة لصنع الرغيف الفرنسي بسرعة أكبر: الاعتماد على العجين المجمد والمعد مسبقًا وخبز الرغيف الفرنسي في قوالب بدلاً من الشكل الحر. بدلاً من أرغفة الخبز المقرمشة من الخارج والطرية من الداخل التي يخبزها M & rsquoSeddi كل صباح ، أصبح هذا الباغيت الباهت والعجين قديمًا تقريبًا في اللحظة التي يبرد فيها. بحلول التسعينيات ، أصبحوا القاعدة بالنسبة للخبازين والباريسيين.

& ldquo كان هؤلاء الخبازون في ذلك الوقت سعداء ، & rdquo قال بوعطور ، وهو يقودني عبر الأرغفة الطازجة في Arlette & amp Colette في باريس والدائرة 17. & ldquo ولكن قتل مهنتنا. & rdquo

في محاولة لإنقاذ الباغيت الفرنسي التقليدي من التصنيع على نطاق واسع ، أصدرت فرنسا Le D & eacutecret Pain (& lsquo The Bread Decree & rsquo) في عام 1993 ، مما يثبت ذلك ، بموجب القانون ، الرغيف الفرنسي دي التقليد يجب أن تكون مصنوعة يدويًا وتباع في نفس المكان الذي تُخبز فيه ورسكووس وتُصنع فقط من الماء ودقيق القمح والخميرة والملح. اليوم ، تشكل هذه الباجيت الجديدة & lsquotraditional & rsquo حوالي نصف خبز الباجيت المباع في المدن الفرنسية الكبيرة & ndash وهي العينات التي تم الحكم عليها في المسابقة التي تقام كل عام منذ عام 1994.

ومع ذلك ، يدعي البعض اليوم أن خبز السوبر ماركت ، أرخص بكثير من الأرغفة المشتراة من المخابز ، يجعل الحرفيين خارج السوق. بعد كل شيء ، تفيد تقارير محطة الإذاعة الفرنسية أوروبا 1 ، أن 1200 مخبز صغير في فرنسا تغلق كل عام.

& ldquoIt & rsquos مخجل ، & rdquo M & rsquoSeddi قال. & ldquoIt & rsquos الخبز. إت & رسكووس فرنسا. تحتاج إلى شرائه في مخبز ، حيث يستيقظ الناس مبكرًا ، حيث يصنعونه يدويًا. & rdquo

بالإضافة إلى الفوز في هذه المنافسة اللامعة ، يوجد لدى بوعطور و M & rsquoSeddi بعض الأشياء الأخرى المشتركة. كان كلاهما سابقًا لمدرسة التجارة التقليدية التي يلتحق بها العديد من الخبازين الفرنسيين الطموحين في سن 16 عامًا. كلاهما كان خبازين محترفين منذ أقل من عقد (كما فعل هذا العام و rsquos الفائز ، المهندس السابق فابريس ليروي). وكلاهما من الفرنسيين من الجيل الأول مع ما يصفه بوعطور بشكل ملطّف & lsquoorigins & rsquo: خلفيات عائلية من أماكن أخرى & ndash أو في حالتهم ، تونس.

يعد استحضار خلفية عرقية واحدة ورسكووس من المحرمات في فرنسا التي تتمتع بالمساواة اسميًا. لم تقم الحكومة بجمع معلومات عنصرية أو دينية من مواطنيها منذ السبعينيات (وهي سياسة تنبع إلى حد كبير من التعدادات التي أجريت خلال الاحتلال النازي لفرنسا). ولكن في حين أن الموقف السياسي الرسمي لـ France & rsquos يهدف إلى تحقيق المساواة ، فإن واقع الشواطئ الذي يحظر البوركيني ومكاتب التجنيس التي تقدم للمواطنين الفرنسيين والجدد & rsquo يبدو أنها تخبر أولئك الذين لديهم & lsquoorigins & rsquo بشيء واحد: الاستيعاب.

في Arlette & amp Colette ، يبيع Bouattour مجموعة من الخبز والمعجنات والفينوايز ، كلها مصنوعة يدويًا كل يوم وكلها باستخدام مكونات عضوية معتمدة. & ldquo في بعض الأحيان يأتي العملاء ليقولوا ، "الحي مليء بالتونسيين - الحمد لله أنتم هنا يا رفاق!" & ldquo ولكن لدينا أصول تونسية أيضًا. & rdquo

ومع ذلك ، فإن مسابقة Le Grand Prix de la Baguette تقوم بعمل جيد إلى حد ما في خلق ساحة لعب متساوية للخبازين المشاركين ، بغض النظر عن خلفياتهم أو خبرتهم.

& ldquo تم ترقيم جميع قطع الباغيت ، لذلك لم يكن لدينا أي فكرة عن الشخص الذي كنا نقيمه ، وشرحت ميج زيمبيك ، مؤسسة موقع مراجعة المطاعم Paris by Mouth ، عن تجربتها كعضو سابق في لجنة التحكيم. & ldquo أكبر مشكلة محتملة هي إجهاد الحنك. ذوقنا كثيرا من الرغيف الفرنسي. و rdquo

ومن المثير للاهتمام ، أنه قبل فوز M & rsquoSeddi & rsquos في عام 2018 ، كان ثلاثة من الفائزين في السنوات الأربع الماضية هم أيضًا من الخبازين الفرنسيين من أصول أفريقية.

جبريل بوديان هو الخباز وراء مخبز Montmartre & rsquos Le Grenier & agrave Pain الخلاب. أيضا ابن خباز و - من الجيل الأول الفرنسي من أصل سنغالي & ndash Bodian قرر في سن 16 أن يسير على خطى والده و rsquos. على الفور تقريبًا ، أدرك معلمو مدرسة المخبوزات قدرته الطبيعية على التجارة.

عندما أصبحت خبازًا منذ 22 عامًا ، لم يكن أحد يعتقد أن الرغيف الفرنسي يمكن أن ينقلك إلى قصر Elys & Ecutee

& ldquo بدأ المعلم في استخدامي قدوة حسنة ، قائلاً للآخرين ، & lsquo ؛ أفعل مثل جبريل! & rsquo ، & rdquo يتذكر. & ldquo جعلني أشعر بأنني معترف به ، لكنه أيضًا ضغط عليّ. لم أكن أريد & rsquot أن يخيب ظنه. & rdquo

كقاعدة عامة ، لا يُسمح للخباز الذي فاز في مسابقة Le Grand Prix de la Baguette بالمنافسة على مدار السنوات الأربع التالية. لكن بعد أن حصلت على لقب أفضل خبز باجيت في Paris & rsquo في عام 2010 ، قال بوديان ، & ldquo لدي رغبة واحدة فقط: الدخول مرة أخرى في أسرع وقت ممكن. لذلك لمدة أربع سنوات ، بينما كان الناس يعتقدون أنني كنت أستريح على أمجاد ، كنت أعمل بالفعل ، وأحاول التحسين. & rdquo

في عام 2015 ، فاز بوديان بالمسابقة للمرة الثانية.

وقال ضاحكاً: «كانت لذة عظيمة وشرف». & ldquo ولكن عندما أصبحت خبازًا منذ 22 عامًا ، لم يعتقد أحد أن الرغيف الفرنسي يمكن أن ينقلك إلى قصر Elys & Ecutee. & rdquo

ينسب بوديان الفضل في نجاحه إلى كل من خلفيته وقيمه السنغالية وتدريبه الفرنسي.

& ldquo توقفت عن التفكير في نفسي كأجنبي منذ وقت طويل ، لكن أصولي تجعلني الشخص الذي أنا عليه اليوم ، وقال. & ldquo نبدأ جميعًا بنفس الأدوات ونفس المعلمين ، لكن بعض الأشخاص سيفهمون الأشياء بشكل مختلف. هذا لا علاقة له بالأصول التي & rsquos مجرد موهبة. & rdquo

نحن بحاجة إلى جعل الناس فخورين بكونهم فرنسيين

تحاكي قصص Bodian و Bouattour و M & rsquoSeddi & rsquos تلك الخاصة بفريق France & rsquos الفائز بكأس العالم 2018. نظرًا لأن أكثر من نصف القائمة كانت تتألف من لاعبين من أصل أفريقي ، فقد أثار الانتصار جدلًا وطنيًا حول الهوية الفرنسية وقاد العديد من لاعبي الفريق و rsquos إلى المطالبة بفرنسيتهم. مثل هؤلاء اللاعبين ، يلاحظ بوديان أن المشاركين في Grand Prix و rsquos والنتائج يمثلون فرنسا كما هي اليوم: بلد متنوع ومتعدد الثقافات يتكون من أشخاص يفتخرون بكونهم فرنسيين.

& ldquo من يفوز في المسابقة هو الفائز ، وقال rdquo M & rsquoSeddi. & ldquo هو بطل ، سواء كان من نسل المهاجرين أم لا. & rdquo

وبينما يتجاهل أهمية استحضار جذور أجنبية واحدة ، فإنه يعترف بوجود عنصر معين من الفخر عندما يفوز شخص من أصل أجنبي بالجائزة الأولى.

& ldquoThat & rsquos شخص & rsquos شغوفًا بالثقافة الفرنسية ، والذي أصبح مندمجًا كشخص فرنسي ، & rdquo قال. & ldquo نحتاج إلى جعل الناس فخورين بكونهم فرنسيين. & rdquo

ما هي أفضل طريقة للقيام بذلك من تمزيق الرغيف الفرنسي؟

انضم إلى أكثر من ثلاثة ملايين من محبي BBC Travel من خلال الإعجاب بنا موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوكأو تابعنا تويتر و انستغرام.


الرغيف الفرنسي المثالي

في كل عام ، تقيم باريس جائزة كبرى لتتويج أفضل خبز باغيت في المدينة - وفي السنوات الأخيرة ، كان الفائزون من الخبازين الذين "أصولهم" بعيدة عن فرنسا.

تجول في باريس أول شيء في الصباح ، وستشاهد أنت و rsquoll صفوفًا من الناس يتسللون من مناطقهم المحلية للحصول على خبزهم الصباحي. هذا & rsquos لأنه ، في جميع أنحاء فرنسا ، يعد الاستيقاظ مبكرًا وشراء الرغيف الفرنسي أكثر من طبيعة ثانية ، إنه & rsquos أسلوب حياة. وفقًا لـ Observatoire du Pain (نعم ، تمتلك فرنسا مرصدًا علميًا و lsquoBread & rsquo) ، يستهلك الفرنسيون 320 باغيت كل ثانية و ndash بمعدل نصف باغيت لكل شخص يوميًا و 10 مليارات كل عام.

ليس من المستغرب إذن أن تأخذ فرنسا خبز الباجيت على محمل الجد. في الواقع ، في أبريل من كل عام منذ 1994 ، اجتمعت لجنة تحكيم من الخبراء في باريس من أجل Le Grand Prix de la Baguette: مسابقة لتحديد من يصنع الأفضل في المدينة.

في كل عام ، يشارك حوالي 200 خباز في باريس في المسابقة ، ويقدمون اثنين من أفضل خبز الباجيت إلى لجنة من المحلفين الخبراء أول شيء في الصباح. يتم فحص الباكيت للتأكد من أن طولها يتراوح بين 55-65 سم ووزنها بين 250-300 جرام. أقل من نصف ما يزيد عن 400 خبز باغيت الذي تم إدخاله في المسابقة يفي بهذه المعايير الصارمة وينتقل إلى الجولة الثانية: التحكيم.

في الجولة التالية ، لجنة التحكيم المكونة من 14 عضوًا وندش التي تضم صحفيي الطهي ، والفائز في العام السابق و rsquos وعدد قليل من المتطوعين المحظوظين - يقومون بتحليل الأرغفة المتبقية بناءً على خمس فئات متميزة: لا كواسون (الخبز) ، l & rsquoaspect (مظهر خارجي)، l & rsquoodeur (يشم)، le go & ucirct (الذوق) و oh-so-French لا مي (كسرة خبز). يجب أن تكون فتات الرغيف الفرنسي وفتات الخبز طرية ولكن ليست رطبة للخلف عند الضغط عليها وتظهر الثقوب الكبيرة غير المنتظمة التي تُظهر أنه قد تم تخميرها ببطء وتطوير النكهة.

يمكن أن يكون لديك نفس الوصفة بالضبط ، وإذا كان شخص ما أكثر شغفًا من الآخر ، فسيحصلون على نتيجة أفضل

في العام الماضي ، كان بطل rsquos ، محمود إم و رسقو صديقي ، أصغر فائز في المسابقة السنوية ، في عمر 27 عامًا. & ldquo كنت محظوظًا بما يكفي لأن نشأت في أحد المخابز ، وروى ردقوو عن M & rsquoSeddi ، حيث قادني متجاوزًا أرغفه غير المنتظمة المصنوعة يدويًا في فندقه الصغير Boulangerie M & rsquoSeddi Moulins des Pr & eacutes ، في الدائرة 13. & ldquo نشأت مع والدي ، على عكس الأطفال الذين كانوا في دور الرعاية النهارية أو مع المربيات. كنت دائما في المخبز. & rdquo

شغف M & rsquos للخبز واضح وينبع من والده. أصله من تونس ، وصل والد M & rsquoSeddi & rsquos إلى فرنسا في أواخر الثمانينيات أثناء دراسته للحصول على شهادة في الهندسة الكهربائية. "أثناء إجازته المدرسية ، جاء إلى باريس للعمل في مخبز لكسب بعض مصروف الجيب ، ووقع في حب [صناعة الخبز]. لم يكمل & rsquot دراسته. وبدلاً من ذلك ، بدأ العمل كخباز ، وروى ldquo M & rsquoSeddi.

لدى M & rsquoSeddi ذكريات جميلة عندما شاهد والده يحول العجين إلى خبز باغيت على شكل عصا ويعمل معه عندما كان طفلاً.

وقال: "كان الأمر أشبه بكونك ساحرًا". & ldquoThat & rsquos كيف رأيت نفسي عندما كنت صغيرًا ، أمزج الأشياء معًا. لقد استمتعت كثيرًا بالقيام بذلك. & rdquo

على الرغم من أن والدته حذرته من أن يصبح خبازًا محترفًا بسبب ساعات العمل المرهقة وقلة وقت الإجازة ، قررت M & rsquoSeddi الانضمام إلى شركة العائلة. يدير M & rsquoSeddi ووالده الآن ثلاثة مخابز باريسية: Boulangerie M & rsquoSeddi Moulin des Pr & egraves ، الواقعة جنوب حي Butte aux Cailles الخلاب ، Boulangerie Maison M & rsquoSeddi Tolbiac ، على بعد بضع مئات من الأمتار و Boulangerie Maison M & rsquoSondissement في 14th Arr.

يستيقظ M & rsquoSeddi كل يوم في الساعة 04:00 لبدء تحضير العجين لأرغفه الشهيرة الآن ، والتي يتم صنعها يدويًا بالكامل. دهون في شكلها ومكرمل قليلاً من الخارج ، فهي مثال لما يجب أن تكون عليه الرغيف الفرنسي الباريسي الجيد حقًا.

لكنه يحتفظ بأسرار الرغيف الفرنسي المثالي طي الكتمان.

& ldquo فزت & rsquot أقول ، & rdquo قال M & rsquoSeddi بابتسامة ساخرة.

وفقًا للفائز عام 2017 سامي بوعطور ، فإن الكمال في الرغيف الفرنسي بعيد المنال تمامًا كما تصنعه M & rsquoSeddi.

& ldquo عندما كنت عضوًا في لجنة التحكيم ، قال بوعطور ، كان من السهل اختيار 10 أو 20 باكيت التي تميزت. ولكن بعد ذلك ، عندما تقارن بين الرقم ثلاثة ورقم ثمانية ، تكون الاختلافات صغيرة جدًا. & rdquo

بالنسبة لـ M & rsquoSeddi ، فإن السحر الذي يجعل الرغيف الفرنسي الخاص به يبرز من مليارات الآخرين الذين يستهلكون في فرنسا كل عام بسيط: العاطفة.

وقال "يمكن أن يكون لديك نفس الوصفة بالضبط ،". & ldquo و إذا كان شخص ما أكثر شغفًا من الآخر ، فسيكون لديهم نتيجة أفضل. حتى لو قمت & rsquove بعمل نفس الشيء بالضبط ، فلن يكون الأمر هو نفسه. انها & rsquos مثل السحر. & rdquo

حصل M & rsquoSeddi على الحق في وضع ملصق ذهبي كبير في نافذة مخبزه يعلن عن وضعه كبطل للباجيت. ولكن هذا ليس كل شيء. يتشرف الفائز كل عام و rsquos أيضًا بتزويد رئيس فرنسا بخبزه اليومي & ndash امتيازًا تشاركه M & rsquoSeddi بفخر مع الجمهور من خلال نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لروتينه في الصباح الباكر حاملاً سلة من الخبز الفرنسي الطازج نحو قصر Elys & eacutee الهائل.

من الواضح أن إيمانويل ماكرون متحمس جدًا لإرث صناعة الرغيف الفرنسي: في عام 2018 ، أصر الرئيس على منح الرغيف الفرنسي مكانة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي. ظهرت بيتزا نابولي وخبز الزنجبيل الكرواتي والخبز المسطح من آسيا الوسطى على قائمة اليونسكو. ولكن وفقًا لماكرون ، فإن الرغيف الفرنسي هو موضع حسد العالم بأسره.

ولكن في حين أن هناك عددًا قليلاً من الرموز الفرنسية الجوهرية مثل الرغيف الفرنسي ، إلا أن حالتها وندش وجودتها وندش لم تكن مؤكدة في السنوات الأخيرة. ابتداءً من الخمسينيات من القرن الماضي ، بدأ الخبازون في البحث عن طرق مختصرة لصنع الرغيف الفرنسي بسرعة أكبر: الاعتماد على العجين المجمد والمعد مسبقًا وخبز الرغيف الفرنسي في قوالب بدلاً من الشكل الحر. بدلاً من أرغفة الخبز المقرمشة من الخارج والطرية من الداخل التي يخبزها M & rsquoSeddi كل صباح ، أصبح هذا الباغيت الباهت والعجين قديمًا تقريبًا في اللحظة التي يبرد فيها. بحلول التسعينيات ، أصبحوا القاعدة بالنسبة للخبازين والباريسيين.

& ldquo كان هؤلاء الخبازون في ذلك الوقت سعداء ، & rdquo قال بوعطور ، وهو يقودني عبر الأرغفة الطازجة في Arlette & amp Colette في باريس والدائرة 17. & ldquo ولكن قتل مهنتنا. & rdquo

في محاولة لإنقاذ الباغيت الفرنسي التقليدي من التصنيع على نطاق واسع ، أصدرت فرنسا Le D & eacutecret Pain (& lsquo The Bread Decree & rsquo) في عام 1993 ، مما يثبت ذلك ، بموجب القانون ، الرغيف الفرنسي دي التقليد يجب أن تكون مصنوعة يدويًا وتباع في نفس المكان الذي تُخبز فيه ورسكووس وتُصنع فقط من الماء ودقيق القمح والخميرة والملح. اليوم ، تشكل هذه الباجيت الجديدة & lsquotraditional & rsquo حوالي نصف خبز الباجيت المباع في المدن الفرنسية الكبيرة & ndash وهي العينات التي تم الحكم عليها في المسابقة التي تقام كل عام منذ عام 1994.

ومع ذلك ، يدعي البعض اليوم أن خبز السوبر ماركت ، أرخص بكثير من الأرغفة المشتراة من المخابز ، يجعل الحرفيين خارج السوق. بعد كل شيء ، تفيد تقارير محطة الإذاعة الفرنسية أوروبا 1 ، أن 1200 مخبز صغير في فرنسا تغلق كل عام.

& ldquoIt & rsquos مخجل ، & rdquo M & rsquoSeddi قال. & ldquoIt & rsquos الخبز. إت & رسكووس فرنسا. تحتاج إلى شرائه في مخبز ، حيث يستيقظ الناس مبكرًا ، حيث يصنعونه يدويًا. & rdquo

بالإضافة إلى الفوز في هذه المنافسة اللامعة ، يوجد لدى بوعطور و M & rsquoSeddi بعض الأشياء الأخرى المشتركة. كان كلاهما سابقًا لمدرسة التجارة التقليدية التي يلتحق بها العديد من الخبازين الفرنسيين الطموحين في سن 16 عامًا. كلاهما كان خبازين محترفين منذ أقل من عقد (كما فعل هذا العام و rsquos الفائز ، المهندس السابق فابريس ليروي). وكلاهما من الفرنسيين من الجيل الأول مع ما يصفه بوعطور بشكل ملطّف & lsquoorigins & rsquo: خلفيات عائلية من أماكن أخرى & ndash أو في حالتهم ، تونس.

يعد استحضار خلفية عرقية واحدة ورسكووس من المحرمات في فرنسا التي تتمتع بالمساواة اسميًا. لم تقم الحكومة بجمع معلومات عنصرية أو دينية من مواطنيها منذ السبعينيات (وهي سياسة تنبع إلى حد كبير من التعدادات التي أجريت خلال الاحتلال النازي لفرنسا). ولكن في حين أن الموقف السياسي الرسمي لـ France & rsquos يهدف إلى تحقيق المساواة ، فإن واقع الشواطئ الذي يحظر البوركيني ومكاتب التجنيس التي تقدم للمواطنين الفرنسيين والجدد & rsquo يبدو أنها تخبر أولئك الذين لديهم & lsquoorigins & rsquo بشيء واحد: الاستيعاب.

في Arlette & amp Colette ، يبيع Bouattour مجموعة من الخبز والمعجنات والفينوايز ، كلها مصنوعة يدويًا كل يوم وكلها باستخدام مكونات عضوية معتمدة. & ldquo في بعض الأحيان يأتي العملاء ليقولوا ، "الحي مليء بالتونسيين - الحمد لله أنتم هنا يا رفاق!" & ldquo ولكن لدينا أصول تونسية أيضًا. & rdquo

ومع ذلك ، فإن مسابقة Le Grand Prix de la Baguette تقوم بعمل جيد إلى حد ما في خلق ساحة لعب متساوية للخبازين المشاركين ، بغض النظر عن خلفياتهم أو خبرتهم.

& ldquo تم ترقيم جميع قطع الباغيت ، لذلك لم يكن لدينا أي فكرة عن الشخص الذي كنا نقيمه ، وشرحت ميج زيمبيك ، مؤسسة موقع مراجعة المطاعم Paris by Mouth ، عن تجربتها كعضو سابق في لجنة التحكيم. & ldquo أكبر مشكلة محتملة هي إجهاد الحنك. ذوقنا كثيرا من الرغيف الفرنسي. و rdquo

ومن المثير للاهتمام ، أنه قبل فوز M & rsquoSeddi & rsquos في عام 2018 ، كان ثلاثة من الفائزين في السنوات الأربع الماضية هم أيضًا من الخبازين الفرنسيين من أصول أفريقية.

جبريل بوديان هو الخباز وراء مخبز Montmartre & rsquos Le Grenier & agrave Pain الخلاب. أيضا ابن خباز و - من الجيل الأول الفرنسي من أصل سنغالي & ndash Bodian قرر في سن 16 أن يسير على خطى والده و rsquos. على الفور تقريبًا ، أدرك معلمو مدرسة المخبوزات قدرته الطبيعية على التجارة.

عندما أصبحت خبازًا منذ 22 عامًا ، لم يكن أحد يعتقد أن الرغيف الفرنسي يمكن أن ينقلك إلى قصر Elys & Ecutee

& ldquo بدأ المعلم في استخدامي قدوة حسنة ، قائلاً للآخرين ، & lsquo ؛ أفعل مثل جبريل! & rsquo ، & rdquo يتذكر. & ldquo جعلني أشعر بأنني معترف به ، لكنه أيضًا ضغط عليّ. لم أكن أريد & rsquot أن يخيب ظنه. & rdquo

كقاعدة عامة ، لا يُسمح للخباز الذي فاز في مسابقة Le Grand Prix de la Baguette بالمنافسة على مدار السنوات الأربع التالية. لكن بعد أن حصلت على لقب أفضل خبز باجيت في Paris & rsquo في عام 2010 ، قال بوديان ، & ldquo لدي رغبة واحدة فقط: الدخول مرة أخرى في أسرع وقت ممكن. لذلك لمدة أربع سنوات ، بينما كان الناس يعتقدون أنني كنت أستريح على أمجاد ، كنت أعمل بالفعل ، وأحاول التحسين. & rdquo

في عام 2015 ، فاز بوديان بالمسابقة للمرة الثانية.

وقال ضاحكاً: «كانت لذة عظيمة وشرف». & ldquo ولكن عندما أصبحت خبازًا منذ 22 عامًا ، لم يعتقد أحد أن الرغيف الفرنسي يمكن أن ينقلك إلى قصر Elys & Ecutee. & rdquo

ينسب بوديان الفضل في نجاحه إلى كل من خلفيته وقيمه السنغالية وتدريبه الفرنسي.

& ldquo توقفت عن التفكير في نفسي كأجنبي منذ وقت طويل ، لكن أصولي تجعلني الشخص الذي أنا عليه اليوم ، وقال.& ldquo نبدأ جميعًا بنفس الأدوات ونفس المعلمين ، لكن بعض الأشخاص سيفهمون الأشياء بشكل مختلف. هذا لا علاقة له بالأصول التي & rsquos مجرد موهبة. & rdquo

نحن بحاجة إلى جعل الناس فخورين بكونهم فرنسيين

تحاكي قصص Bodian و Bouattour و M & rsquoSeddi & rsquos تلك الخاصة بفريق France & rsquos الفائز بكأس العالم 2018. نظرًا لأن أكثر من نصف القائمة كانت تتألف من لاعبين من أصل أفريقي ، فقد أثار الانتصار جدلًا وطنيًا حول الهوية الفرنسية وقاد العديد من لاعبي الفريق و rsquos إلى المطالبة بفرنسيتهم. مثل هؤلاء اللاعبين ، يلاحظ بوديان أن المشاركين في Grand Prix و rsquos والنتائج يمثلون فرنسا كما هي اليوم: بلد متنوع ومتعدد الثقافات يتكون من أشخاص يفتخرون بكونهم فرنسيين.

& ldquo من يفوز في المسابقة هو الفائز ، وقال rdquo M & rsquoSeddi. & ldquo هو بطل ، سواء كان من نسل المهاجرين أم لا. & rdquo

وبينما يتجاهل أهمية استحضار جذور أجنبية واحدة ، فإنه يعترف بوجود عنصر معين من الفخر عندما يفوز شخص من أصل أجنبي بالجائزة الأولى.

& ldquoThat & rsquos شخص & rsquos شغوفًا بالثقافة الفرنسية ، والذي أصبح مندمجًا كشخص فرنسي ، & rdquo قال. & ldquo نحتاج إلى جعل الناس فخورين بكونهم فرنسيين. & rdquo

ما هي أفضل طريقة للقيام بذلك من تمزيق الرغيف الفرنسي؟

انضم إلى أكثر من ثلاثة ملايين من محبي BBC Travel من خلال الإعجاب بنا موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوكأو تابعنا تويتر و انستغرام.


الرغيف الفرنسي المثالي

في كل عام ، تقيم باريس جائزة كبرى لتتويج أفضل خبز باغيت في المدينة - وفي السنوات الأخيرة ، كان الفائزون من الخبازين الذين "أصولهم" بعيدة عن فرنسا.

تجول في باريس أول شيء في الصباح ، وستشاهد أنت و rsquoll صفوفًا من الناس يتسللون من مناطقهم المحلية للحصول على خبزهم الصباحي. هذا & rsquos لأنه ، في جميع أنحاء فرنسا ، يعد الاستيقاظ مبكرًا وشراء الرغيف الفرنسي أكثر من طبيعة ثانية ، إنه & rsquos أسلوب حياة. وفقًا لـ Observatoire du Pain (نعم ، تمتلك فرنسا مرصدًا علميًا و lsquoBread & rsquo) ، يستهلك الفرنسيون 320 باغيت كل ثانية و ndash بمعدل نصف باغيت لكل شخص يوميًا و 10 مليارات كل عام.

ليس من المستغرب إذن أن تأخذ فرنسا خبز الباجيت على محمل الجد. في الواقع ، في أبريل من كل عام منذ 1994 ، اجتمعت لجنة تحكيم من الخبراء في باريس من أجل Le Grand Prix de la Baguette: مسابقة لتحديد من يصنع الأفضل في المدينة.

في كل عام ، يشارك حوالي 200 خباز في باريس في المسابقة ، ويقدمون اثنين من أفضل خبز الباجيت إلى لجنة من المحلفين الخبراء أول شيء في الصباح. يتم فحص الباكيت للتأكد من أن طولها يتراوح بين 55-65 سم ووزنها بين 250-300 جرام. أقل من نصف ما يزيد عن 400 خبز باغيت الذي تم إدخاله في المسابقة يفي بهذه المعايير الصارمة وينتقل إلى الجولة الثانية: التحكيم.

في الجولة التالية ، لجنة التحكيم المكونة من 14 عضوًا وندش التي تضم صحفيي الطهي ، والفائز في العام السابق و rsquos وعدد قليل من المتطوعين المحظوظين - يقومون بتحليل الأرغفة المتبقية بناءً على خمس فئات متميزة: لا كواسون (الخبز) ، l & rsquoaspect (مظهر خارجي)، l & rsquoodeur (يشم)، le go & ucirct (الذوق) و oh-so-French لا مي (كسرة خبز). يجب أن تكون فتات الرغيف الفرنسي وفتات الخبز طرية ولكن ليست رطبة للخلف عند الضغط عليها وتظهر الثقوب الكبيرة غير المنتظمة التي تُظهر أنه قد تم تخميرها ببطء وتطوير النكهة.

يمكن أن يكون لديك نفس الوصفة بالضبط ، وإذا كان شخص ما أكثر شغفًا من الآخر ، فسيحصلون على نتيجة أفضل

في العام الماضي ، كان بطل rsquos ، محمود إم و رسقو صديقي ، أصغر فائز في المسابقة السنوية ، في عمر 27 عامًا. & ldquo كنت محظوظًا بما يكفي لأن نشأت في أحد المخابز ، وروى ردقوو عن M & rsquoSeddi ، حيث قادني متجاوزًا أرغفه غير المنتظمة المصنوعة يدويًا في فندقه الصغير Boulangerie M & rsquoSeddi Moulins des Pr & eacutes ، في الدائرة 13. & ldquo نشأت مع والدي ، على عكس الأطفال الذين كانوا في دور الرعاية النهارية أو مع المربيات. كنت دائما في المخبز. & rdquo

شغف M & rsquos للخبز واضح وينبع من والده. أصله من تونس ، وصل والد M & rsquoSeddi & rsquos إلى فرنسا في أواخر الثمانينيات أثناء دراسته للحصول على شهادة في الهندسة الكهربائية. "أثناء إجازته المدرسية ، جاء إلى باريس للعمل في مخبز لكسب بعض مصروف الجيب ، ووقع في حب [صناعة الخبز]. لم يكمل & rsquot دراسته. وبدلاً من ذلك ، بدأ العمل كخباز ، وروى ldquo M & rsquoSeddi.

لدى M & rsquoSeddi ذكريات جميلة عندما شاهد والده يحول العجين إلى خبز باغيت على شكل عصا ويعمل معه عندما كان طفلاً.

وقال: "كان الأمر أشبه بكونك ساحرًا". & ldquoThat & rsquos كيف رأيت نفسي عندما كنت صغيرًا ، أمزج الأشياء معًا. لقد استمتعت كثيرًا بالقيام بذلك. & rdquo

على الرغم من أن والدته حذرته من أن يصبح خبازًا محترفًا بسبب ساعات العمل المرهقة وقلة وقت الإجازة ، قررت M & rsquoSeddi الانضمام إلى شركة العائلة. يدير M & rsquoSeddi ووالده الآن ثلاثة مخابز باريسية: Boulangerie M & rsquoSeddi Moulin des Pr & egraves ، الواقعة جنوب حي Butte aux Cailles الخلاب ، Boulangerie Maison M & rsquoSeddi Tolbiac ، على بعد بضع مئات من الأمتار و Boulangerie Maison M & rsquoSondissement في 14th Arr.

يستيقظ M & rsquoSeddi كل يوم في الساعة 04:00 لبدء تحضير العجين لأرغفه الشهيرة الآن ، والتي يتم صنعها يدويًا بالكامل. دهون في شكلها ومكرمل قليلاً من الخارج ، فهي مثال لما يجب أن تكون عليه الرغيف الفرنسي الباريسي الجيد حقًا.

لكنه يحتفظ بأسرار الرغيف الفرنسي المثالي طي الكتمان.

& ldquo فزت & rsquot أقول ، & rdquo قال M & rsquoSeddi بابتسامة ساخرة.

وفقًا للفائز عام 2017 سامي بوعطور ، فإن الكمال في الرغيف الفرنسي بعيد المنال تمامًا كما تصنعه M & rsquoSeddi.

& ldquo عندما كنت عضوًا في لجنة التحكيم ، قال بوعطور ، كان من السهل اختيار 10 أو 20 باكيت التي تميزت. ولكن بعد ذلك ، عندما تقارن بين الرقم ثلاثة ورقم ثمانية ، تكون الاختلافات صغيرة جدًا. & rdquo

بالنسبة لـ M & rsquoSeddi ، فإن السحر الذي يجعل الرغيف الفرنسي الخاص به يبرز من مليارات الآخرين الذين يستهلكون في فرنسا كل عام بسيط: العاطفة.

وقال "يمكن أن يكون لديك نفس الوصفة بالضبط ،". & ldquo و إذا كان شخص ما أكثر شغفًا من الآخر ، فسيكون لديهم نتيجة أفضل. حتى لو قمت & rsquove بعمل نفس الشيء بالضبط ، فلن يكون الأمر هو نفسه. انها & rsquos مثل السحر. & rdquo

حصل M & rsquoSeddi على الحق في وضع ملصق ذهبي كبير في نافذة مخبزه يعلن عن وضعه كبطل للباجيت. ولكن هذا ليس كل شيء. يتشرف الفائز كل عام و rsquos أيضًا بتزويد رئيس فرنسا بخبزه اليومي & ndash امتيازًا تشاركه M & rsquoSeddi بفخر مع الجمهور من خلال نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لروتينه في الصباح الباكر حاملاً سلة من الخبز الفرنسي الطازج نحو قصر Elys & eacutee الهائل.

من الواضح أن إيمانويل ماكرون متحمس جدًا لإرث صناعة الرغيف الفرنسي: في عام 2018 ، أصر الرئيس على منح الرغيف الفرنسي مكانة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي. ظهرت بيتزا نابولي وخبز الزنجبيل الكرواتي والخبز المسطح من آسيا الوسطى على قائمة اليونسكو. ولكن وفقًا لماكرون ، فإن الرغيف الفرنسي هو موضع حسد العالم بأسره.

ولكن في حين أن هناك عددًا قليلاً من الرموز الفرنسية الجوهرية مثل الرغيف الفرنسي ، إلا أن حالتها وندش وجودتها وندش لم تكن مؤكدة في السنوات الأخيرة. ابتداءً من الخمسينيات من القرن الماضي ، بدأ الخبازون في البحث عن طرق مختصرة لصنع الرغيف الفرنسي بسرعة أكبر: الاعتماد على العجين المجمد والمعد مسبقًا وخبز الرغيف الفرنسي في قوالب بدلاً من الشكل الحر. بدلاً من أرغفة الخبز المقرمشة من الخارج والطرية من الداخل التي يخبزها M & rsquoSeddi كل صباح ، أصبح هذا الباغيت الباهت والعجين قديمًا تقريبًا في اللحظة التي يبرد فيها. بحلول التسعينيات ، أصبحوا القاعدة بالنسبة للخبازين والباريسيين.

& ldquo كان هؤلاء الخبازون في ذلك الوقت سعداء ، & rdquo قال بوعطور ، وهو يقودني عبر الأرغفة الطازجة في Arlette & amp Colette في باريس والدائرة 17. & ldquo ولكن قتل مهنتنا. & rdquo

في محاولة لإنقاذ الباغيت الفرنسي التقليدي من التصنيع على نطاق واسع ، أصدرت فرنسا Le D & eacutecret Pain (& lsquo The Bread Decree & rsquo) في عام 1993 ، مما يثبت ذلك ، بموجب القانون ، الرغيف الفرنسي دي التقليد يجب أن تكون مصنوعة يدويًا وتباع في نفس المكان الذي تُخبز فيه ورسكووس وتُصنع فقط من الماء ودقيق القمح والخميرة والملح. اليوم ، تشكل هذه الباجيت الجديدة & lsquotraditional & rsquo حوالي نصف خبز الباجيت المباع في المدن الفرنسية الكبيرة & ndash وهي العينات التي تم الحكم عليها في المسابقة التي تقام كل عام منذ عام 1994.

ومع ذلك ، يدعي البعض اليوم أن خبز السوبر ماركت ، أرخص بكثير من الأرغفة المشتراة من المخابز ، يجعل الحرفيين خارج السوق. بعد كل شيء ، تفيد تقارير محطة الإذاعة الفرنسية أوروبا 1 ، أن 1200 مخبز صغير في فرنسا تغلق كل عام.

& ldquoIt & rsquos مخجل ، & rdquo M & rsquoSeddi قال. & ldquoIt & rsquos الخبز. إت & رسكووس فرنسا. تحتاج إلى شرائه في مخبز ، حيث يستيقظ الناس مبكرًا ، حيث يصنعونه يدويًا. & rdquo

بالإضافة إلى الفوز في هذه المنافسة اللامعة ، يوجد لدى بوعطور و M & rsquoSeddi بعض الأشياء الأخرى المشتركة. كان كلاهما سابقًا لمدرسة التجارة التقليدية التي يلتحق بها العديد من الخبازين الفرنسيين الطموحين في سن 16 عامًا. كلاهما كان خبازين محترفين منذ أقل من عقد (كما فعل هذا العام و rsquos الفائز ، المهندس السابق فابريس ليروي). وكلاهما من الفرنسيين من الجيل الأول مع ما يصفه بوعطور بشكل ملطّف & lsquoorigins & rsquo: خلفيات عائلية من أماكن أخرى & ndash أو في حالتهم ، تونس.

يعد استحضار خلفية عرقية واحدة ورسكووس من المحرمات في فرنسا التي تتمتع بالمساواة اسميًا. لم تقم الحكومة بجمع معلومات عنصرية أو دينية من مواطنيها منذ السبعينيات (وهي سياسة تنبع إلى حد كبير من التعدادات التي أجريت خلال الاحتلال النازي لفرنسا). ولكن في حين أن الموقف السياسي الرسمي لـ France & rsquos يهدف إلى تحقيق المساواة ، فإن واقع الشواطئ الذي يحظر البوركيني ومكاتب التجنيس التي تقدم للمواطنين الفرنسيين والجدد & rsquo يبدو أنها تخبر أولئك الذين لديهم & lsquoorigins & rsquo بشيء واحد: الاستيعاب.

في Arlette & amp Colette ، يبيع Bouattour مجموعة من الخبز والمعجنات والفينوايز ، كلها مصنوعة يدويًا كل يوم وكلها باستخدام مكونات عضوية معتمدة. & ldquo في بعض الأحيان يأتي العملاء ليقولوا ، "الحي مليء بالتونسيين - الحمد لله أنتم هنا يا رفاق!" & ldquo ولكن لدينا أصول تونسية أيضًا. & rdquo

ومع ذلك ، فإن مسابقة Le Grand Prix de la Baguette تقوم بعمل جيد إلى حد ما في خلق ساحة لعب متساوية للخبازين المشاركين ، بغض النظر عن خلفياتهم أو خبرتهم.

& ldquo تم ترقيم جميع قطع الباغيت ، لذلك لم يكن لدينا أي فكرة عن الشخص الذي كنا نقيمه ، وشرحت ميج زيمبيك ، مؤسسة موقع مراجعة المطاعم Paris by Mouth ، عن تجربتها كعضو سابق في لجنة التحكيم. & ldquo أكبر مشكلة محتملة هي إجهاد الحنك. ذوقنا كثيرا من الرغيف الفرنسي. و rdquo

ومن المثير للاهتمام ، أنه قبل فوز M & rsquoSeddi & rsquos في عام 2018 ، كان ثلاثة من الفائزين في السنوات الأربع الماضية هم أيضًا من الخبازين الفرنسيين من أصول أفريقية.

جبريل بوديان هو الخباز وراء مخبز Montmartre & rsquos Le Grenier & agrave Pain الخلاب. أيضا ابن خباز و - من الجيل الأول الفرنسي من أصل سنغالي & ndash Bodian قرر في سن 16 أن يسير على خطى والده و rsquos. على الفور تقريبًا ، أدرك معلمو مدرسة المخبوزات قدرته الطبيعية على التجارة.

عندما أصبحت خبازًا منذ 22 عامًا ، لم يكن أحد يعتقد أن الرغيف الفرنسي يمكن أن ينقلك إلى قصر Elys & Ecutee

& ldquo بدأ المعلم في استخدامي قدوة حسنة ، قائلاً للآخرين ، & lsquo ؛ أفعل مثل جبريل! & rsquo ، & rdquo يتذكر. & ldquo جعلني أشعر بأنني معترف به ، لكنه أيضًا ضغط عليّ. لم أكن أريد & rsquot أن يخيب ظنه. & rdquo

كقاعدة عامة ، لا يُسمح للخباز الذي فاز في مسابقة Le Grand Prix de la Baguette بالمنافسة على مدار السنوات الأربع التالية. لكن بعد أن حصلت على لقب أفضل خبز باجيت في Paris & rsquo في عام 2010 ، قال بوديان ، & ldquo لدي رغبة واحدة فقط: الدخول مرة أخرى في أسرع وقت ممكن. لذلك لمدة أربع سنوات ، بينما كان الناس يعتقدون أنني كنت أستريح على أمجاد ، كنت أعمل بالفعل ، وأحاول التحسين. & rdquo

في عام 2015 ، فاز بوديان بالمسابقة للمرة الثانية.

وقال ضاحكاً: «كانت لذة عظيمة وشرف». & ldquo ولكن عندما أصبحت خبازًا منذ 22 عامًا ، لم يعتقد أحد أن الرغيف الفرنسي يمكن أن ينقلك إلى قصر Elys & Ecutee. & rdquo

ينسب بوديان الفضل في نجاحه إلى كل من خلفيته وقيمه السنغالية وتدريبه الفرنسي.

& ldquo توقفت عن التفكير في نفسي كأجنبي منذ وقت طويل ، لكن أصولي تجعلني الشخص الذي أنا عليه اليوم ، وقال. & ldquo نبدأ جميعًا بنفس الأدوات ونفس المعلمين ، لكن بعض الأشخاص سيفهمون الأشياء بشكل مختلف. هذا لا علاقة له بالأصول التي & rsquos مجرد موهبة. & rdquo

نحن بحاجة إلى جعل الناس فخورين بكونهم فرنسيين

تحاكي قصص Bodian و Bouattour و M & rsquoSeddi & rsquos تلك الخاصة بفريق France & rsquos الفائز بكأس العالم 2018. نظرًا لأن أكثر من نصف القائمة كانت تتألف من لاعبين من أصل أفريقي ، فقد أثار الانتصار جدلًا وطنيًا حول الهوية الفرنسية وقاد العديد من لاعبي الفريق و rsquos إلى المطالبة بفرنسيتهم. مثل هؤلاء اللاعبين ، يلاحظ بوديان أن المشاركين في Grand Prix و rsquos والنتائج يمثلون فرنسا كما هي اليوم: بلد متنوع ومتعدد الثقافات يتكون من أشخاص يفتخرون بكونهم فرنسيين.

& ldquo من يفوز في المسابقة هو الفائز ، وقال rdquo M & rsquoSeddi. & ldquo هو بطل ، سواء كان من نسل المهاجرين أم لا. & rdquo

وبينما يتجاهل أهمية استحضار جذور أجنبية واحدة ، فإنه يعترف بوجود عنصر معين من الفخر عندما يفوز شخص من أصل أجنبي بالجائزة الأولى.

& ldquoThat & rsquos شخص & rsquos شغوفًا بالثقافة الفرنسية ، والذي أصبح مندمجًا كشخص فرنسي ، & rdquo قال. & ldquo نحتاج إلى جعل الناس فخورين بكونهم فرنسيين. & rdquo

ما هي أفضل طريقة للقيام بذلك من تمزيق الرغيف الفرنسي؟

انضم إلى أكثر من ثلاثة ملايين من محبي BBC Travel من خلال الإعجاب بنا موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوكأو تابعنا تويتر و انستغرام.


الرغيف الفرنسي المثالي

في كل عام ، تقيم باريس جائزة كبرى لتتويج أفضل خبز باغيت في المدينة - وفي السنوات الأخيرة ، كان الفائزون من الخبازين الذين "أصولهم" بعيدة عن فرنسا.

تجول في باريس أول شيء في الصباح ، وستشاهد أنت و rsquoll صفوفًا من الناس يتسللون من مناطقهم المحلية للحصول على خبزهم الصباحي. هذا & rsquos لأنه ، في جميع أنحاء فرنسا ، يعد الاستيقاظ مبكرًا وشراء الرغيف الفرنسي أكثر من طبيعة ثانية ، إنه & rsquos أسلوب حياة. وفقًا لـ Observatoire du Pain (نعم ، تمتلك فرنسا مرصدًا علميًا و lsquoBread & rsquo) ، يستهلك الفرنسيون 320 باغيت كل ثانية و ndash بمعدل نصف باغيت لكل شخص يوميًا و 10 مليارات كل عام.

ليس من المستغرب إذن أن تأخذ فرنسا خبز الباجيت على محمل الجد. في الواقع ، في أبريل من كل عام منذ 1994 ، اجتمعت لجنة تحكيم من الخبراء في باريس من أجل Le Grand Prix de la Baguette: مسابقة لتحديد من يصنع الأفضل في المدينة.

في كل عام ، يشارك حوالي 200 خباز في باريس في المسابقة ، ويقدمون اثنين من أفضل خبز الباجيت إلى لجنة من المحلفين الخبراء أول شيء في الصباح. يتم فحص الباكيت للتأكد من أن طولها يتراوح بين 55-65 سم ووزنها بين 250-300 جرام. أقل من نصف ما يزيد عن 400 خبز باغيت الذي تم إدخاله في المسابقة يفي بهذه المعايير الصارمة وينتقل إلى الجولة الثانية: التحكيم.

في الجولة التالية ، لجنة التحكيم المكونة من 14 عضوًا وندش التي تضم صحفيي الطهي ، والفائز في العام السابق و rsquos وعدد قليل من المتطوعين المحظوظين - يقومون بتحليل الأرغفة المتبقية بناءً على خمس فئات متميزة: لا كواسون (الخبز) ، l & rsquoaspect (مظهر خارجي)، l & rsquoodeur (يشم)، le go & ucirct (الذوق) و oh-so-French لا مي (كسرة خبز). يجب أن تكون فتات الرغيف الفرنسي وفتات الخبز طرية ولكن ليست رطبة للخلف عند الضغط عليها وتظهر الثقوب الكبيرة غير المنتظمة التي تُظهر أنه قد تم تخميرها ببطء وتطوير النكهة.

يمكن أن يكون لديك نفس الوصفة بالضبط ، وإذا كان شخص ما أكثر شغفًا من الآخر ، فسيحصلون على نتيجة أفضل

في العام الماضي ، كان بطل rsquos ، محمود إم و رسقو صديقي ، أصغر فائز في المسابقة السنوية ، في عمر 27 عامًا. & ldquo كنت محظوظًا بما يكفي لأن نشأت في أحد المخابز ، وروى ردقوو عن M & rsquoSeddi ، حيث قادني متجاوزًا أرغفه غير المنتظمة المصنوعة يدويًا في فندقه الصغير Boulangerie M & rsquoSeddi Moulins des Pr & eacutes ، في الدائرة 13. & ldquo نشأت مع والدي ، على عكس الأطفال الذين كانوا في دور الرعاية النهارية أو مع المربيات. كنت دائما في المخبز. & rdquo

شغف M & rsquos للخبز واضح وينبع من والده. أصله من تونس ، وصل والد M & rsquoSeddi & rsquos إلى فرنسا في أواخر الثمانينيات أثناء دراسته للحصول على شهادة في الهندسة الكهربائية. "أثناء إجازته المدرسية ، جاء إلى باريس للعمل في مخبز لكسب بعض مصروف الجيب ، ووقع في حب [صناعة الخبز]. لم يكمل & rsquot دراسته. وبدلاً من ذلك ، بدأ العمل كخباز ، وروى ldquo M & rsquoSeddi.

لدى M & rsquoSeddi ذكريات جميلة عندما شاهد والده يحول العجين إلى خبز باغيت على شكل عصا ويعمل معه عندما كان طفلاً.

وقال: "كان الأمر أشبه بكونك ساحرًا". & ldquoThat & rsquos كيف رأيت نفسي عندما كنت صغيرًا ، أمزج الأشياء معًا. لقد استمتعت كثيرًا بالقيام بذلك. & rdquo

على الرغم من أن والدته حذرته من أن يصبح خبازًا محترفًا بسبب ساعات العمل المرهقة وقلة وقت الإجازة ، قررت M & rsquoSeddi الانضمام إلى شركة العائلة. يدير M & rsquoSeddi ووالده الآن ثلاثة مخابز باريسية: Boulangerie M & rsquoSeddi Moulin des Pr & egraves ، الواقعة جنوب حي Butte aux Cailles الخلاب ، Boulangerie Maison M & rsquoSeddi Tolbiac ، على بعد بضع مئات من الأمتار و Boulangerie Maison M & rsquoSondissement في 14th Arr.

يستيقظ M & rsquoSeddi كل يوم في الساعة 04:00 لبدء تحضير العجين لأرغفه الشهيرة الآن ، والتي يتم صنعها يدويًا بالكامل. دهون في شكلها ومكرمل قليلاً من الخارج ، فهي مثال لما يجب أن تكون عليه الرغيف الفرنسي الباريسي الجيد حقًا.

لكنه يحتفظ بأسرار الرغيف الفرنسي المثالي طي الكتمان.

& ldquo فزت & rsquot أقول ، & rdquo قال M & rsquoSeddi بابتسامة ساخرة.

وفقًا للفائز عام 2017 سامي بوعطور ، فإن الكمال في الرغيف الفرنسي بعيد المنال تمامًا كما تصنعه M & rsquoSeddi.

& ldquo عندما كنت عضوًا في لجنة التحكيم ، قال بوعطور ، كان من السهل اختيار 10 أو 20 باكيت التي تميزت.ولكن بعد ذلك ، عندما تقارن بين الرقم ثلاثة ورقم ثمانية ، تكون الاختلافات صغيرة جدًا. & rdquo

بالنسبة لـ M & rsquoSeddi ، فإن السحر الذي يجعل الرغيف الفرنسي الخاص به يبرز من مليارات الآخرين الذين يستهلكون في فرنسا كل عام بسيط: العاطفة.

وقال "يمكن أن يكون لديك نفس الوصفة بالضبط ،". & ldquo و إذا كان شخص ما أكثر شغفًا من الآخر ، فسيكون لديهم نتيجة أفضل. حتى لو قمت & rsquove بعمل نفس الشيء بالضبط ، فلن يكون الأمر هو نفسه. انها & rsquos مثل السحر. & rdquo

حصل M & rsquoSeddi على الحق في وضع ملصق ذهبي كبير في نافذة مخبزه يعلن عن وضعه كبطل للباجيت. ولكن هذا ليس كل شيء. يتشرف الفائز كل عام و rsquos أيضًا بتزويد رئيس فرنسا بخبزه اليومي & ndash امتيازًا تشاركه M & rsquoSeddi بفخر مع الجمهور من خلال نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لروتينه في الصباح الباكر حاملاً سلة من الخبز الفرنسي الطازج نحو قصر Elys & eacutee الهائل.

من الواضح أن إيمانويل ماكرون متحمس جدًا لإرث صناعة الرغيف الفرنسي: في عام 2018 ، أصر الرئيس على منح الرغيف الفرنسي مكانة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي. ظهرت بيتزا نابولي وخبز الزنجبيل الكرواتي والخبز المسطح من آسيا الوسطى على قائمة اليونسكو. ولكن وفقًا لماكرون ، فإن الرغيف الفرنسي هو موضع حسد العالم بأسره.

ولكن في حين أن هناك عددًا قليلاً من الرموز الفرنسية الجوهرية مثل الرغيف الفرنسي ، إلا أن حالتها وندش وجودتها وندش لم تكن مؤكدة في السنوات الأخيرة. ابتداءً من الخمسينيات من القرن الماضي ، بدأ الخبازون في البحث عن طرق مختصرة لصنع الرغيف الفرنسي بسرعة أكبر: الاعتماد على العجين المجمد والمعد مسبقًا وخبز الرغيف الفرنسي في قوالب بدلاً من الشكل الحر. بدلاً من أرغفة الخبز المقرمشة من الخارج والطرية من الداخل التي يخبزها M & rsquoSeddi كل صباح ، أصبح هذا الباغيت الباهت والعجين قديمًا تقريبًا في اللحظة التي يبرد فيها. بحلول التسعينيات ، أصبحوا القاعدة بالنسبة للخبازين والباريسيين.

& ldquo كان هؤلاء الخبازون في ذلك الوقت سعداء ، & rdquo قال بوعطور ، وهو يقودني عبر الأرغفة الطازجة في Arlette & amp Colette في باريس والدائرة 17. & ldquo ولكن قتل مهنتنا. & rdquo

في محاولة لإنقاذ الباغيت الفرنسي التقليدي من التصنيع على نطاق واسع ، أصدرت فرنسا Le D & eacutecret Pain (& lsquo The Bread Decree & rsquo) في عام 1993 ، مما يثبت ذلك ، بموجب القانون ، الرغيف الفرنسي دي التقليد يجب أن تكون مصنوعة يدويًا وتباع في نفس المكان الذي تُخبز فيه ورسكووس وتُصنع فقط من الماء ودقيق القمح والخميرة والملح. اليوم ، تشكل هذه الباجيت الجديدة & lsquotraditional & rsquo حوالي نصف خبز الباجيت المباع في المدن الفرنسية الكبيرة & ndash وهي العينات التي تم الحكم عليها في المسابقة التي تقام كل عام منذ عام 1994.

ومع ذلك ، يدعي البعض اليوم أن خبز السوبر ماركت ، أرخص بكثير من الأرغفة المشتراة من المخابز ، يجعل الحرفيين خارج السوق. بعد كل شيء ، تفيد تقارير محطة الإذاعة الفرنسية أوروبا 1 ، أن 1200 مخبز صغير في فرنسا تغلق كل عام.

& ldquoIt & rsquos مخجل ، & rdquo M & rsquoSeddi قال. & ldquoIt & rsquos الخبز. إت & رسكووس فرنسا. تحتاج إلى شرائه في مخبز ، حيث يستيقظ الناس مبكرًا ، حيث يصنعونه يدويًا. & rdquo

بالإضافة إلى الفوز في هذه المنافسة اللامعة ، يوجد لدى بوعطور و M & rsquoSeddi بعض الأشياء الأخرى المشتركة. كان كلاهما سابقًا لمدرسة التجارة التقليدية التي يلتحق بها العديد من الخبازين الفرنسيين الطموحين في سن 16 عامًا. كلاهما كان خبازين محترفين منذ أقل من عقد (كما فعل هذا العام و rsquos الفائز ، المهندس السابق فابريس ليروي). وكلاهما من الفرنسيين من الجيل الأول مع ما يصفه بوعطور بشكل ملطّف & lsquoorigins & rsquo: خلفيات عائلية من أماكن أخرى & ndash أو في حالتهم ، تونس.

يعد استحضار خلفية عرقية واحدة ورسكووس من المحرمات في فرنسا التي تتمتع بالمساواة اسميًا. لم تقم الحكومة بجمع معلومات عنصرية أو دينية من مواطنيها منذ السبعينيات (وهي سياسة تنبع إلى حد كبير من التعدادات التي أجريت خلال الاحتلال النازي لفرنسا). ولكن في حين أن الموقف السياسي الرسمي لـ France & rsquos يهدف إلى تحقيق المساواة ، فإن واقع الشواطئ الذي يحظر البوركيني ومكاتب التجنيس التي تقدم للمواطنين الفرنسيين والجدد & rsquo يبدو أنها تخبر أولئك الذين لديهم & lsquoorigins & rsquo بشيء واحد: الاستيعاب.

في Arlette & amp Colette ، يبيع Bouattour مجموعة من الخبز والمعجنات والفينوايز ، كلها مصنوعة يدويًا كل يوم وكلها باستخدام مكونات عضوية معتمدة. & ldquo في بعض الأحيان يأتي العملاء ليقولوا ، "الحي مليء بالتونسيين - الحمد لله أنتم هنا يا رفاق!" & ldquo ولكن لدينا أصول تونسية أيضًا. & rdquo

ومع ذلك ، فإن مسابقة Le Grand Prix de la Baguette تقوم بعمل جيد إلى حد ما في خلق ساحة لعب متساوية للخبازين المشاركين ، بغض النظر عن خلفياتهم أو خبرتهم.

& ldquo تم ترقيم جميع قطع الباغيت ، لذلك لم يكن لدينا أي فكرة عن الشخص الذي كنا نقيمه ، وشرحت ميج زيمبيك ، مؤسسة موقع مراجعة المطاعم Paris by Mouth ، عن تجربتها كعضو سابق في لجنة التحكيم. & ldquo أكبر مشكلة محتملة هي إجهاد الحنك. ذوقنا كثيرا من الرغيف الفرنسي. و rdquo

ومن المثير للاهتمام ، أنه قبل فوز M & rsquoSeddi & rsquos في عام 2018 ، كان ثلاثة من الفائزين في السنوات الأربع الماضية هم أيضًا من الخبازين الفرنسيين من أصول أفريقية.

جبريل بوديان هو الخباز وراء مخبز Montmartre & rsquos Le Grenier & agrave Pain الخلاب. أيضا ابن خباز و - من الجيل الأول الفرنسي من أصل سنغالي & ndash Bodian قرر في سن 16 أن يسير على خطى والده و rsquos. على الفور تقريبًا ، أدرك معلمو مدرسة المخبوزات قدرته الطبيعية على التجارة.

عندما أصبحت خبازًا منذ 22 عامًا ، لم يكن أحد يعتقد أن الرغيف الفرنسي يمكن أن ينقلك إلى قصر Elys & Ecutee

& ldquo بدأ المعلم في استخدامي قدوة حسنة ، قائلاً للآخرين ، & lsquo ؛ أفعل مثل جبريل! & rsquo ، & rdquo يتذكر. & ldquo جعلني أشعر بأنني معترف به ، لكنه أيضًا ضغط عليّ. لم أكن أريد & rsquot أن يخيب ظنه. & rdquo

كقاعدة عامة ، لا يُسمح للخباز الذي فاز في مسابقة Le Grand Prix de la Baguette بالمنافسة على مدار السنوات الأربع التالية. لكن بعد أن حصلت على لقب أفضل خبز باجيت في Paris & rsquo في عام 2010 ، قال بوديان ، & ldquo لدي رغبة واحدة فقط: الدخول مرة أخرى في أسرع وقت ممكن. لذلك لمدة أربع سنوات ، بينما كان الناس يعتقدون أنني كنت أستريح على أمجاد ، كنت أعمل بالفعل ، وأحاول التحسين. & rdquo

في عام 2015 ، فاز بوديان بالمسابقة للمرة الثانية.

وقال ضاحكاً: «كانت لذة عظيمة وشرف». & ldquo ولكن عندما أصبحت خبازًا منذ 22 عامًا ، لم يعتقد أحد أن الرغيف الفرنسي يمكن أن ينقلك إلى قصر Elys & Ecutee. & rdquo

ينسب بوديان الفضل في نجاحه إلى كل من خلفيته وقيمه السنغالية وتدريبه الفرنسي.

& ldquo توقفت عن التفكير في نفسي كأجنبي منذ وقت طويل ، لكن أصولي تجعلني الشخص الذي أنا عليه اليوم ، وقال. & ldquo نبدأ جميعًا بنفس الأدوات ونفس المعلمين ، لكن بعض الأشخاص سيفهمون الأشياء بشكل مختلف. هذا لا علاقة له بالأصول التي & rsquos مجرد موهبة. & rdquo

نحن بحاجة إلى جعل الناس فخورين بكونهم فرنسيين

تحاكي قصص Bodian و Bouattour و M & rsquoSeddi & rsquos تلك الخاصة بفريق France & rsquos الفائز بكأس العالم 2018. نظرًا لأن أكثر من نصف القائمة كانت تتألف من لاعبين من أصل أفريقي ، فقد أثار الانتصار جدلًا وطنيًا حول الهوية الفرنسية وقاد العديد من لاعبي الفريق و rsquos إلى المطالبة بفرنسيتهم. مثل هؤلاء اللاعبين ، يلاحظ بوديان أن المشاركين في Grand Prix و rsquos والنتائج يمثلون فرنسا كما هي اليوم: بلد متنوع ومتعدد الثقافات يتكون من أشخاص يفتخرون بكونهم فرنسيين.

& ldquo من يفوز في المسابقة هو الفائز ، وقال rdquo M & rsquoSeddi. & ldquo هو بطل ، سواء كان من نسل المهاجرين أم لا. & rdquo

وبينما يتجاهل أهمية استحضار جذور أجنبية واحدة ، فإنه يعترف بوجود عنصر معين من الفخر عندما يفوز شخص من أصل أجنبي بالجائزة الأولى.

& ldquoThat & rsquos شخص & rsquos شغوفًا بالثقافة الفرنسية ، والذي أصبح مندمجًا كشخص فرنسي ، & rdquo قال. & ldquo نحتاج إلى جعل الناس فخورين بكونهم فرنسيين. & rdquo

ما هي أفضل طريقة للقيام بذلك من تمزيق الرغيف الفرنسي؟

انضم إلى أكثر من ثلاثة ملايين من محبي BBC Travel من خلال الإعجاب بنا موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوكأو تابعنا تويتر و انستغرام.


الرغيف الفرنسي المثالي

في كل عام ، تقيم باريس جائزة كبرى لتتويج أفضل خبز باغيت في المدينة - وفي السنوات الأخيرة ، كان الفائزون من الخبازين الذين "أصولهم" بعيدة عن فرنسا.

تجول في باريس أول شيء في الصباح ، وستشاهد أنت و rsquoll صفوفًا من الناس يتسللون من مناطقهم المحلية للحصول على خبزهم الصباحي. هذا & rsquos لأنه ، في جميع أنحاء فرنسا ، يعد الاستيقاظ مبكرًا وشراء الرغيف الفرنسي أكثر من طبيعة ثانية ، إنه & rsquos أسلوب حياة. وفقًا لـ Observatoire du Pain (نعم ، تمتلك فرنسا مرصدًا علميًا و lsquoBread & rsquo) ، يستهلك الفرنسيون 320 باغيت كل ثانية و ndash بمعدل نصف باغيت لكل شخص يوميًا و 10 مليارات كل عام.

ليس من المستغرب إذن أن تأخذ فرنسا خبز الباجيت على محمل الجد. في الواقع ، في أبريل من كل عام منذ 1994 ، اجتمعت لجنة تحكيم من الخبراء في باريس من أجل Le Grand Prix de la Baguette: مسابقة لتحديد من يصنع الأفضل في المدينة.

في كل عام ، يشارك حوالي 200 خباز في باريس في المسابقة ، ويقدمون اثنين من أفضل خبز الباجيت إلى لجنة من المحلفين الخبراء أول شيء في الصباح. يتم فحص الباكيت للتأكد من أن طولها يتراوح بين 55-65 سم ووزنها بين 250-300 جرام. أقل من نصف ما يزيد عن 400 خبز باغيت الذي تم إدخاله في المسابقة يفي بهذه المعايير الصارمة وينتقل إلى الجولة الثانية: التحكيم.

في الجولة التالية ، لجنة التحكيم المكونة من 14 عضوًا وندش التي تضم صحفيي الطهي ، والفائز في العام السابق و rsquos وعدد قليل من المتطوعين المحظوظين - يقومون بتحليل الأرغفة المتبقية بناءً على خمس فئات متميزة: لا كواسون (الخبز) ، l & rsquoaspect (مظهر خارجي)، l & rsquoodeur (يشم)، le go & ucirct (الذوق) و oh-so-French لا مي (كسرة خبز). يجب أن تكون فتات الرغيف الفرنسي وفتات الخبز طرية ولكن ليست رطبة للخلف عند الضغط عليها وتظهر الثقوب الكبيرة غير المنتظمة التي تُظهر أنه قد تم تخميرها ببطء وتطوير النكهة.

يمكن أن يكون لديك نفس الوصفة بالضبط ، وإذا كان شخص ما أكثر شغفًا من الآخر ، فسيحصلون على نتيجة أفضل

في العام الماضي ، كان بطل rsquos ، محمود إم و رسقو صديقي ، أصغر فائز في المسابقة السنوية ، في عمر 27 عامًا. & ldquo كنت محظوظًا بما يكفي لأن نشأت في أحد المخابز ، وروى ردقوو عن M & rsquoSeddi ، حيث قادني متجاوزًا أرغفه غير المنتظمة المصنوعة يدويًا في فندقه الصغير Boulangerie M & rsquoSeddi Moulins des Pr & eacutes ، في الدائرة 13. & ldquo نشأت مع والدي ، على عكس الأطفال الذين كانوا في دور الرعاية النهارية أو مع المربيات. كنت دائما في المخبز. & rdquo

شغف M & rsquos للخبز واضح وينبع من والده. أصله من تونس ، وصل والد M & rsquoSeddi & rsquos إلى فرنسا في أواخر الثمانينيات أثناء دراسته للحصول على شهادة في الهندسة الكهربائية. "أثناء إجازته المدرسية ، جاء إلى باريس للعمل في مخبز لكسب بعض مصروف الجيب ، ووقع في حب [صناعة الخبز]. لم يكمل & rsquot دراسته. وبدلاً من ذلك ، بدأ العمل كخباز ، وروى ldquo M & rsquoSeddi.

لدى M & rsquoSeddi ذكريات جميلة عندما شاهد والده يحول العجين إلى خبز باغيت على شكل عصا ويعمل معه عندما كان طفلاً.

وقال: "كان الأمر أشبه بكونك ساحرًا". & ldquoThat & rsquos كيف رأيت نفسي عندما كنت صغيرًا ، أمزج الأشياء معًا. لقد استمتعت كثيرًا بالقيام بذلك. & rdquo

على الرغم من أن والدته حذرته من أن يصبح خبازًا محترفًا بسبب ساعات العمل المرهقة وقلة وقت الإجازة ، قررت M & rsquoSeddi الانضمام إلى شركة العائلة. يدير M & rsquoSeddi ووالده الآن ثلاثة مخابز باريسية: Boulangerie M & rsquoSeddi Moulin des Pr & egraves ، الواقعة جنوب حي Butte aux Cailles الخلاب ، Boulangerie Maison M & rsquoSeddi Tolbiac ، على بعد بضع مئات من الأمتار و Boulangerie Maison M & rsquoSondissement في 14th Arr.

يستيقظ M & rsquoSeddi كل يوم في الساعة 04:00 لبدء تحضير العجين لأرغفه الشهيرة الآن ، والتي يتم صنعها يدويًا بالكامل. دهون في شكلها ومكرمل قليلاً من الخارج ، فهي مثال لما يجب أن تكون عليه الرغيف الفرنسي الباريسي الجيد حقًا.

لكنه يحتفظ بأسرار الرغيف الفرنسي المثالي طي الكتمان.

& ldquo فزت & rsquot أقول ، & rdquo قال M & rsquoSeddi بابتسامة ساخرة.

وفقًا للفائز عام 2017 سامي بوعطور ، فإن الكمال في الرغيف الفرنسي بعيد المنال تمامًا كما تصنعه M & rsquoSeddi.

& ldquo عندما كنت عضوًا في لجنة التحكيم ، قال بوعطور ، كان من السهل اختيار 10 أو 20 باكيت التي تميزت. ولكن بعد ذلك ، عندما تقارن بين الرقم ثلاثة ورقم ثمانية ، تكون الاختلافات صغيرة جدًا. & rdquo

بالنسبة لـ M & rsquoSeddi ، فإن السحر الذي يجعل الرغيف الفرنسي الخاص به يبرز من مليارات الآخرين الذين يستهلكون في فرنسا كل عام بسيط: العاطفة.

وقال "يمكن أن يكون لديك نفس الوصفة بالضبط ،". & ldquo و إذا كان شخص ما أكثر شغفًا من الآخر ، فسيكون لديهم نتيجة أفضل. حتى لو قمت & rsquove بعمل نفس الشيء بالضبط ، فلن يكون الأمر هو نفسه. انها & rsquos مثل السحر. & rdquo

حصل M & rsquoSeddi على الحق في وضع ملصق ذهبي كبير في نافذة مخبزه يعلن عن وضعه كبطل للباجيت. ولكن هذا ليس كل شيء. يتشرف الفائز كل عام و rsquos أيضًا بتزويد رئيس فرنسا بخبزه اليومي & ndash امتيازًا تشاركه M & rsquoSeddi بفخر مع الجمهور من خلال نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لروتينه في الصباح الباكر حاملاً سلة من الخبز الفرنسي الطازج نحو قصر Elys & eacutee الهائل.

من الواضح أن إيمانويل ماكرون متحمس جدًا لإرث صناعة الرغيف الفرنسي: في عام 2018 ، أصر الرئيس على منح الرغيف الفرنسي مكانة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي. ظهرت بيتزا نابولي وخبز الزنجبيل الكرواتي والخبز المسطح من آسيا الوسطى على قائمة اليونسكو. ولكن وفقًا لماكرون ، فإن الرغيف الفرنسي هو موضع حسد العالم بأسره.

ولكن في حين أن هناك عددًا قليلاً من الرموز الفرنسية الجوهرية مثل الرغيف الفرنسي ، إلا أن حالتها وندش وجودتها وندش لم تكن مؤكدة في السنوات الأخيرة. ابتداءً من الخمسينيات من القرن الماضي ، بدأ الخبازون في البحث عن طرق مختصرة لصنع الرغيف الفرنسي بسرعة أكبر: الاعتماد على العجين المجمد والمعد مسبقًا وخبز الرغيف الفرنسي في قوالب بدلاً من الشكل الحر. بدلاً من أرغفة الخبز المقرمشة من الخارج والطرية من الداخل التي يخبزها M & rsquoSeddi كل صباح ، أصبح هذا الباغيت الباهت والعجين قديمًا تقريبًا في اللحظة التي يبرد فيها. بحلول التسعينيات ، أصبحوا القاعدة بالنسبة للخبازين والباريسيين.

& ldquo كان هؤلاء الخبازون في ذلك الوقت سعداء ، & rdquo قال بوعطور ، وهو يقودني عبر الأرغفة الطازجة في Arlette & amp Colette في باريس والدائرة 17. & ldquo ولكن قتل مهنتنا. & rdquo

في محاولة لإنقاذ الباغيت الفرنسي التقليدي من التصنيع على نطاق واسع ، أصدرت فرنسا Le D & eacutecret Pain (& lsquo The Bread Decree & rsquo) في عام 1993 ، مما يثبت ذلك ، بموجب القانون ، الرغيف الفرنسي دي التقليد يجب أن تكون مصنوعة يدويًا وتباع في نفس المكان الذي تُخبز فيه ورسكووس وتُصنع فقط من الماء ودقيق القمح والخميرة والملح. اليوم ، تشكل هذه الباجيت الجديدة & lsquotraditional & rsquo حوالي نصف خبز الباجيت المباع في المدن الفرنسية الكبيرة & ndash وهي العينات التي تم الحكم عليها في المسابقة التي تقام كل عام منذ عام 1994.

ومع ذلك ، يدعي البعض اليوم أن خبز السوبر ماركت ، أرخص بكثير من الأرغفة المشتراة من المخابز ، يجعل الحرفيين خارج السوق. بعد كل شيء ، تفيد تقارير محطة الإذاعة الفرنسية أوروبا 1 ، أن 1200 مخبز صغير في فرنسا تغلق كل عام.

& ldquoIt & rsquos مخجل ، & rdquo M & rsquoSeddi قال. & ldquoIt & rsquos الخبز. إت & رسكووس فرنسا. تحتاج إلى شرائه في مخبز ، حيث يستيقظ الناس مبكرًا ، حيث يصنعونه يدويًا. & rdquo

بالإضافة إلى الفوز في هذه المنافسة اللامعة ، يوجد لدى بوعطور و M & rsquoSeddi بعض الأشياء الأخرى المشتركة. كان كلاهما سابقًا لمدرسة التجارة التقليدية التي يلتحق بها العديد من الخبازين الفرنسيين الطموحين في سن 16 عامًا. كلاهما كان خبازين محترفين منذ أقل من عقد (كما فعل هذا العام و rsquos الفائز ، المهندس السابق فابريس ليروي). وكلاهما من الفرنسيين من الجيل الأول مع ما يصفه بوعطور بشكل ملطّف & lsquoorigins & rsquo: خلفيات عائلية من أماكن أخرى & ndash أو في حالتهم ، تونس.

يعد استحضار خلفية عرقية واحدة ورسكووس من المحرمات في فرنسا التي تتمتع بالمساواة اسميًا. لم تقم الحكومة بجمع معلومات عنصرية أو دينية من مواطنيها منذ السبعينيات (وهي سياسة تنبع إلى حد كبير من التعدادات التي أجريت خلال الاحتلال النازي لفرنسا). ولكن في حين أن الموقف السياسي الرسمي لـ France & rsquos يهدف إلى تحقيق المساواة ، فإن واقع الشواطئ الذي يحظر البوركيني ومكاتب التجنيس التي تقدم للمواطنين الفرنسيين والجدد & rsquo يبدو أنها تخبر أولئك الذين لديهم & lsquoorigins & rsquo بشيء واحد: الاستيعاب.

في Arlette & amp Colette ، يبيع Bouattour مجموعة من الخبز والمعجنات والفينوايز ، كلها مصنوعة يدويًا كل يوم وكلها باستخدام مكونات عضوية معتمدة. & ldquo في بعض الأحيان يأتي العملاء ليقولوا ، "الحي مليء بالتونسيين - الحمد لله أنتم هنا يا رفاق!" & ldquo ولكن لدينا أصول تونسية أيضًا. & rdquo

ومع ذلك ، فإن مسابقة Le Grand Prix de la Baguette تقوم بعمل جيد إلى حد ما في خلق ساحة لعب متساوية للخبازين المشاركين ، بغض النظر عن خلفياتهم أو خبرتهم.

& ldquo تم ترقيم جميع قطع الباغيت ، لذلك لم يكن لدينا أي فكرة عن الشخص الذي كنا نقيمه ، وشرحت ميج زيمبيك ، مؤسسة موقع مراجعة المطاعم Paris by Mouth ، عن تجربتها كعضو سابق في لجنة التحكيم. & ldquo أكبر مشكلة محتملة هي إجهاد الحنك. ذوقنا كثيرا من الرغيف الفرنسي. و rdquo

ومن المثير للاهتمام ، أنه قبل فوز M & rsquoSeddi & rsquos في عام 2018 ، كان ثلاثة من الفائزين في السنوات الأربع الماضية هم أيضًا من الخبازين الفرنسيين من أصول أفريقية.

جبريل بوديان هو الخباز وراء مخبز Montmartre & rsquos Le Grenier & agrave Pain الخلاب. أيضا ابن خباز و - من الجيل الأول الفرنسي من أصل سنغالي & ndash Bodian قرر في سن 16 أن يسير على خطى والده و rsquos. على الفور تقريبًا ، أدرك معلمو مدرسة المخبوزات قدرته الطبيعية على التجارة.

عندما أصبحت خبازًا منذ 22 عامًا ، لم يكن أحد يعتقد أن الرغيف الفرنسي يمكن أن ينقلك إلى قصر Elys & Ecutee

& ldquo بدأ المعلم في استخدامي قدوة حسنة ، قائلاً للآخرين ، & lsquo ؛ أفعل مثل جبريل! & rsquo ، & rdquo يتذكر. & ldquo جعلني أشعر بأنني معترف به ، لكنه أيضًا ضغط عليّ.لم أكن أريد & rsquot أن يخيب ظنه. & rdquo

كقاعدة عامة ، لا يُسمح للخباز الذي فاز في مسابقة Le Grand Prix de la Baguette بالمنافسة على مدار السنوات الأربع التالية. لكن بعد أن حصلت على لقب أفضل خبز باجيت في Paris & rsquo في عام 2010 ، قال بوديان ، & ldquo لدي رغبة واحدة فقط: الدخول مرة أخرى في أسرع وقت ممكن. لذلك لمدة أربع سنوات ، بينما كان الناس يعتقدون أنني كنت أستريح على أمجاد ، كنت أعمل بالفعل ، وأحاول التحسين. & rdquo

في عام 2015 ، فاز بوديان بالمسابقة للمرة الثانية.

وقال ضاحكاً: «كانت لذة عظيمة وشرف». & ldquo ولكن عندما أصبحت خبازًا منذ 22 عامًا ، لم يعتقد أحد أن الرغيف الفرنسي يمكن أن ينقلك إلى قصر Elys & Ecutee. & rdquo

ينسب بوديان الفضل في نجاحه إلى كل من خلفيته وقيمه السنغالية وتدريبه الفرنسي.

& ldquo توقفت عن التفكير في نفسي كأجنبي منذ وقت طويل ، لكن أصولي تجعلني الشخص الذي أنا عليه اليوم ، وقال. & ldquo نبدأ جميعًا بنفس الأدوات ونفس المعلمين ، لكن بعض الأشخاص سيفهمون الأشياء بشكل مختلف. هذا لا علاقة له بالأصول التي & rsquos مجرد موهبة. & rdquo

نحن بحاجة إلى جعل الناس فخورين بكونهم فرنسيين

تحاكي قصص Bodian و Bouattour و M & rsquoSeddi & rsquos تلك الخاصة بفريق France & rsquos الفائز بكأس العالم 2018. نظرًا لأن أكثر من نصف القائمة كانت تتألف من لاعبين من أصل أفريقي ، فقد أثار الانتصار جدلًا وطنيًا حول الهوية الفرنسية وقاد العديد من لاعبي الفريق و rsquos إلى المطالبة بفرنسيتهم. مثل هؤلاء اللاعبين ، يلاحظ بوديان أن المشاركين في Grand Prix و rsquos والنتائج يمثلون فرنسا كما هي اليوم: بلد متنوع ومتعدد الثقافات يتكون من أشخاص يفتخرون بكونهم فرنسيين.

& ldquo من يفوز في المسابقة هو الفائز ، وقال rdquo M & rsquoSeddi. & ldquo هو بطل ، سواء كان من نسل المهاجرين أم لا. & rdquo

وبينما يتجاهل أهمية استحضار جذور أجنبية واحدة ، فإنه يعترف بوجود عنصر معين من الفخر عندما يفوز شخص من أصل أجنبي بالجائزة الأولى.

& ldquoThat & rsquos شخص & rsquos شغوفًا بالثقافة الفرنسية ، والذي أصبح مندمجًا كشخص فرنسي ، & rdquo قال. & ldquo نحتاج إلى جعل الناس فخورين بكونهم فرنسيين. & rdquo

ما هي أفضل طريقة للقيام بذلك من تمزيق الرغيف الفرنسي؟

انضم إلى أكثر من ثلاثة ملايين من محبي BBC Travel من خلال الإعجاب بنا موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوكأو تابعنا تويتر و انستغرام.


الرغيف الفرنسي المثالي

في كل عام ، تقيم باريس جائزة كبرى لتتويج أفضل خبز باغيت في المدينة - وفي السنوات الأخيرة ، كان الفائزون من الخبازين الذين "أصولهم" بعيدة عن فرنسا.

تجول في باريس أول شيء في الصباح ، وستشاهد أنت و rsquoll صفوفًا من الناس يتسللون من مناطقهم المحلية للحصول على خبزهم الصباحي. هذا & rsquos لأنه ، في جميع أنحاء فرنسا ، يعد الاستيقاظ مبكرًا وشراء الرغيف الفرنسي أكثر من طبيعة ثانية ، إنه & rsquos أسلوب حياة. وفقًا لـ Observatoire du Pain (نعم ، تمتلك فرنسا مرصدًا علميًا و lsquoBread & rsquo) ، يستهلك الفرنسيون 320 باغيت كل ثانية و ndash بمعدل نصف باغيت لكل شخص يوميًا و 10 مليارات كل عام.

ليس من المستغرب إذن أن تأخذ فرنسا خبز الباجيت على محمل الجد. في الواقع ، في أبريل من كل عام منذ 1994 ، اجتمعت لجنة تحكيم من الخبراء في باريس من أجل Le Grand Prix de la Baguette: مسابقة لتحديد من يصنع الأفضل في المدينة.

في كل عام ، يشارك حوالي 200 خباز في باريس في المسابقة ، ويقدمون اثنين من أفضل خبز الباجيت إلى لجنة من المحلفين الخبراء أول شيء في الصباح. يتم فحص الباكيت للتأكد من أن طولها يتراوح بين 55-65 سم ووزنها بين 250-300 جرام. أقل من نصف ما يزيد عن 400 خبز باغيت الذي تم إدخاله في المسابقة يفي بهذه المعايير الصارمة وينتقل إلى الجولة الثانية: التحكيم.

في الجولة التالية ، لجنة التحكيم المكونة من 14 عضوًا وندش التي تضم صحفيي الطهي ، والفائز في العام السابق و rsquos وعدد قليل من المتطوعين المحظوظين - يقومون بتحليل الأرغفة المتبقية بناءً على خمس فئات متميزة: لا كواسون (الخبز) ، l & rsquoaspect (مظهر خارجي)، l & rsquoodeur (يشم)، le go & ucirct (الذوق) و oh-so-French لا مي (كسرة خبز). يجب أن تكون فتات الرغيف الفرنسي وفتات الخبز طرية ولكن ليست رطبة للخلف عند الضغط عليها وتظهر الثقوب الكبيرة غير المنتظمة التي تُظهر أنه قد تم تخميرها ببطء وتطوير النكهة.

يمكن أن يكون لديك نفس الوصفة بالضبط ، وإذا كان شخص ما أكثر شغفًا من الآخر ، فسيحصلون على نتيجة أفضل

في العام الماضي ، كان بطل rsquos ، محمود إم و رسقو صديقي ، أصغر فائز في المسابقة السنوية ، في عمر 27 عامًا. & ldquo كنت محظوظًا بما يكفي لأن نشأت في أحد المخابز ، وروى ردقوو عن M & rsquoSeddi ، حيث قادني متجاوزًا أرغفه غير المنتظمة المصنوعة يدويًا في فندقه الصغير Boulangerie M & rsquoSeddi Moulins des Pr & eacutes ، في الدائرة 13. & ldquo نشأت مع والدي ، على عكس الأطفال الذين كانوا في دور الرعاية النهارية أو مع المربيات. كنت دائما في المخبز. & rdquo

شغف M & rsquos للخبز واضح وينبع من والده. أصله من تونس ، وصل والد M & rsquoSeddi & rsquos إلى فرنسا في أواخر الثمانينيات أثناء دراسته للحصول على شهادة في الهندسة الكهربائية. "أثناء إجازته المدرسية ، جاء إلى باريس للعمل في مخبز لكسب بعض مصروف الجيب ، ووقع في حب [صناعة الخبز]. لم يكمل & rsquot دراسته. وبدلاً من ذلك ، بدأ العمل كخباز ، وروى ldquo M & rsquoSeddi.

لدى M & rsquoSeddi ذكريات جميلة عندما شاهد والده يحول العجين إلى خبز باغيت على شكل عصا ويعمل معه عندما كان طفلاً.

وقال: "كان الأمر أشبه بكونك ساحرًا". & ldquoThat & rsquos كيف رأيت نفسي عندما كنت صغيرًا ، أمزج الأشياء معًا. لقد استمتعت كثيرًا بالقيام بذلك. & rdquo

على الرغم من أن والدته حذرته من أن يصبح خبازًا محترفًا بسبب ساعات العمل المرهقة وقلة وقت الإجازة ، قررت M & rsquoSeddi الانضمام إلى شركة العائلة. يدير M & rsquoSeddi ووالده الآن ثلاثة مخابز باريسية: Boulangerie M & rsquoSeddi Moulin des Pr & egraves ، الواقعة جنوب حي Butte aux Cailles الخلاب ، Boulangerie Maison M & rsquoSeddi Tolbiac ، على بعد بضع مئات من الأمتار و Boulangerie Maison M & rsquoSondissement في 14th Arr.

يستيقظ M & rsquoSeddi كل يوم في الساعة 04:00 لبدء تحضير العجين لأرغفه الشهيرة الآن ، والتي يتم صنعها يدويًا بالكامل. دهون في شكلها ومكرمل قليلاً من الخارج ، فهي مثال لما يجب أن تكون عليه الرغيف الفرنسي الباريسي الجيد حقًا.

لكنه يحتفظ بأسرار الرغيف الفرنسي المثالي طي الكتمان.

& ldquo فزت & rsquot أقول ، & rdquo قال M & rsquoSeddi بابتسامة ساخرة.

وفقًا للفائز عام 2017 سامي بوعطور ، فإن الكمال في الرغيف الفرنسي بعيد المنال تمامًا كما تصنعه M & rsquoSeddi.

& ldquo عندما كنت عضوًا في لجنة التحكيم ، قال بوعطور ، كان من السهل اختيار 10 أو 20 باكيت التي تميزت. ولكن بعد ذلك ، عندما تقارن بين الرقم ثلاثة ورقم ثمانية ، تكون الاختلافات صغيرة جدًا. & rdquo

بالنسبة لـ M & rsquoSeddi ، فإن السحر الذي يجعل الرغيف الفرنسي الخاص به يبرز من مليارات الآخرين الذين يستهلكون في فرنسا كل عام بسيط: العاطفة.

وقال "يمكن أن يكون لديك نفس الوصفة بالضبط ،". & ldquo و إذا كان شخص ما أكثر شغفًا من الآخر ، فسيكون لديهم نتيجة أفضل. حتى لو قمت & rsquove بعمل نفس الشيء بالضبط ، فلن يكون الأمر هو نفسه. انها & rsquos مثل السحر. & rdquo

حصل M & rsquoSeddi على الحق في وضع ملصق ذهبي كبير في نافذة مخبزه يعلن عن وضعه كبطل للباجيت. ولكن هذا ليس كل شيء. يتشرف الفائز كل عام و rsquos أيضًا بتزويد رئيس فرنسا بخبزه اليومي & ndash امتيازًا تشاركه M & rsquoSeddi بفخر مع الجمهور من خلال نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لروتينه في الصباح الباكر حاملاً سلة من الخبز الفرنسي الطازج نحو قصر Elys & eacutee الهائل.

من الواضح أن إيمانويل ماكرون متحمس جدًا لإرث صناعة الرغيف الفرنسي: في عام 2018 ، أصر الرئيس على منح الرغيف الفرنسي مكانة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي. ظهرت بيتزا نابولي وخبز الزنجبيل الكرواتي والخبز المسطح من آسيا الوسطى على قائمة اليونسكو. ولكن وفقًا لماكرون ، فإن الرغيف الفرنسي هو موضع حسد العالم بأسره.

ولكن في حين أن هناك عددًا قليلاً من الرموز الفرنسية الجوهرية مثل الرغيف الفرنسي ، إلا أن حالتها وندش وجودتها وندش لم تكن مؤكدة في السنوات الأخيرة. ابتداءً من الخمسينيات من القرن الماضي ، بدأ الخبازون في البحث عن طرق مختصرة لصنع الرغيف الفرنسي بسرعة أكبر: الاعتماد على العجين المجمد والمعد مسبقًا وخبز الرغيف الفرنسي في قوالب بدلاً من الشكل الحر. بدلاً من أرغفة الخبز المقرمشة من الخارج والطرية من الداخل التي يخبزها M & rsquoSeddi كل صباح ، أصبح هذا الباغيت الباهت والعجين قديمًا تقريبًا في اللحظة التي يبرد فيها. بحلول التسعينيات ، أصبحوا القاعدة بالنسبة للخبازين والباريسيين.

& ldquo كان هؤلاء الخبازون في ذلك الوقت سعداء ، & rdquo قال بوعطور ، وهو يقودني عبر الأرغفة الطازجة في Arlette & amp Colette في باريس والدائرة 17. & ldquo ولكن قتل مهنتنا. & rdquo

في محاولة لإنقاذ الباغيت الفرنسي التقليدي من التصنيع على نطاق واسع ، أصدرت فرنسا Le D & eacutecret Pain (& lsquo The Bread Decree & rsquo) في عام 1993 ، مما يثبت ذلك ، بموجب القانون ، الرغيف الفرنسي دي التقليد يجب أن تكون مصنوعة يدويًا وتباع في نفس المكان الذي تُخبز فيه ورسكووس وتُصنع فقط من الماء ودقيق القمح والخميرة والملح. اليوم ، تشكل هذه الباجيت الجديدة & lsquotraditional & rsquo حوالي نصف خبز الباجيت المباع في المدن الفرنسية الكبيرة & ndash وهي العينات التي تم الحكم عليها في المسابقة التي تقام كل عام منذ عام 1994.

ومع ذلك ، يدعي البعض اليوم أن خبز السوبر ماركت ، أرخص بكثير من الأرغفة المشتراة من المخابز ، يجعل الحرفيين خارج السوق. بعد كل شيء ، تفيد تقارير محطة الإذاعة الفرنسية أوروبا 1 ، أن 1200 مخبز صغير في فرنسا تغلق كل عام.

& ldquoIt & rsquos مخجل ، & rdquo M & rsquoSeddi قال. & ldquoIt & rsquos الخبز. إت & رسكووس فرنسا. تحتاج إلى شرائه في مخبز ، حيث يستيقظ الناس مبكرًا ، حيث يصنعونه يدويًا. & rdquo

بالإضافة إلى الفوز في هذه المنافسة اللامعة ، يوجد لدى بوعطور و M & rsquoSeddi بعض الأشياء الأخرى المشتركة. كان كلاهما سابقًا لمدرسة التجارة التقليدية التي يلتحق بها العديد من الخبازين الفرنسيين الطموحين في سن 16 عامًا. كلاهما كان خبازين محترفين منذ أقل من عقد (كما فعل هذا العام و rsquos الفائز ، المهندس السابق فابريس ليروي). وكلاهما من الفرنسيين من الجيل الأول مع ما يصفه بوعطور بشكل ملطّف & lsquoorigins & rsquo: خلفيات عائلية من أماكن أخرى & ndash أو في حالتهم ، تونس.

يعد استحضار خلفية عرقية واحدة ورسكووس من المحرمات في فرنسا التي تتمتع بالمساواة اسميًا. لم تقم الحكومة بجمع معلومات عنصرية أو دينية من مواطنيها منذ السبعينيات (وهي سياسة تنبع إلى حد كبير من التعدادات التي أجريت خلال الاحتلال النازي لفرنسا). ولكن في حين أن الموقف السياسي الرسمي لـ France & rsquos يهدف إلى تحقيق المساواة ، فإن واقع الشواطئ الذي يحظر البوركيني ومكاتب التجنيس التي تقدم للمواطنين الفرنسيين والجدد & rsquo يبدو أنها تخبر أولئك الذين لديهم & lsquoorigins & rsquo بشيء واحد: الاستيعاب.

في Arlette & amp Colette ، يبيع Bouattour مجموعة من الخبز والمعجنات والفينوايز ، كلها مصنوعة يدويًا كل يوم وكلها باستخدام مكونات عضوية معتمدة. & ldquo في بعض الأحيان يأتي العملاء ليقولوا ، "الحي مليء بالتونسيين - الحمد لله أنتم هنا يا رفاق!" & ldquo ولكن لدينا أصول تونسية أيضًا. & rdquo

ومع ذلك ، فإن مسابقة Le Grand Prix de la Baguette تقوم بعمل جيد إلى حد ما في خلق ساحة لعب متساوية للخبازين المشاركين ، بغض النظر عن خلفياتهم أو خبرتهم.

& ldquo تم ترقيم جميع قطع الباغيت ، لذلك لم يكن لدينا أي فكرة عن الشخص الذي كنا نقيمه ، وشرحت ميج زيمبيك ، مؤسسة موقع مراجعة المطاعم Paris by Mouth ، عن تجربتها كعضو سابق في لجنة التحكيم. & ldquo أكبر مشكلة محتملة هي إجهاد الحنك. ذوقنا كثيرا من الرغيف الفرنسي. و rdquo

ومن المثير للاهتمام ، أنه قبل فوز M & rsquoSeddi & rsquos في عام 2018 ، كان ثلاثة من الفائزين في السنوات الأربع الماضية هم أيضًا من الخبازين الفرنسيين من أصول أفريقية.

جبريل بوديان هو الخباز وراء مخبز Montmartre & rsquos Le Grenier & agrave Pain الخلاب. أيضا ابن خباز و - من الجيل الأول الفرنسي من أصل سنغالي & ndash Bodian قرر في سن 16 أن يسير على خطى والده و rsquos. على الفور تقريبًا ، أدرك معلمو مدرسة المخبوزات قدرته الطبيعية على التجارة.

عندما أصبحت خبازًا منذ 22 عامًا ، لم يكن أحد يعتقد أن الرغيف الفرنسي يمكن أن ينقلك إلى قصر Elys & Ecutee

& ldquo بدأ المعلم في استخدامي قدوة حسنة ، قائلاً للآخرين ، & lsquo ؛ أفعل مثل جبريل! & rsquo ، & rdquo يتذكر. & ldquo جعلني أشعر بأنني معترف به ، لكنه أيضًا ضغط عليّ. لم أكن أريد & rsquot أن يخيب ظنه. & rdquo

كقاعدة عامة ، لا يُسمح للخباز الذي فاز في مسابقة Le Grand Prix de la Baguette بالمنافسة على مدار السنوات الأربع التالية. لكن بعد أن حصلت على لقب أفضل خبز باجيت في Paris & rsquo في عام 2010 ، قال بوديان ، & ldquo لدي رغبة واحدة فقط: الدخول مرة أخرى في أسرع وقت ممكن. لذلك لمدة أربع سنوات ، بينما كان الناس يعتقدون أنني كنت أستريح على أمجاد ، كنت أعمل بالفعل ، وأحاول التحسين. & rdquo

في عام 2015 ، فاز بوديان بالمسابقة للمرة الثانية.

وقال ضاحكاً: «كانت لذة عظيمة وشرف». & ldquo ولكن عندما أصبحت خبازًا منذ 22 عامًا ، لم يعتقد أحد أن الرغيف الفرنسي يمكن أن ينقلك إلى قصر Elys & Ecutee. & rdquo

ينسب بوديان الفضل في نجاحه إلى كل من خلفيته وقيمه السنغالية وتدريبه الفرنسي.

& ldquo توقفت عن التفكير في نفسي كأجنبي منذ وقت طويل ، لكن أصولي تجعلني الشخص الذي أنا عليه اليوم ، وقال. & ldquo نبدأ جميعًا بنفس الأدوات ونفس المعلمين ، لكن بعض الأشخاص سيفهمون الأشياء بشكل مختلف. هذا لا علاقة له بالأصول التي & rsquos مجرد موهبة. & rdquo

نحن بحاجة إلى جعل الناس فخورين بكونهم فرنسيين

تحاكي قصص Bodian و Bouattour و M & rsquoSeddi & rsquos تلك الخاصة بفريق France & rsquos الفائز بكأس العالم 2018. نظرًا لأن أكثر من نصف القائمة كانت تتألف من لاعبين من أصل أفريقي ، فقد أثار الانتصار جدلًا وطنيًا حول الهوية الفرنسية وقاد العديد من لاعبي الفريق و rsquos إلى المطالبة بفرنسيتهم. مثل هؤلاء اللاعبين ، يلاحظ بوديان أن المشاركين في Grand Prix و rsquos والنتائج يمثلون فرنسا كما هي اليوم: بلد متنوع ومتعدد الثقافات يتكون من أشخاص يفتخرون بكونهم فرنسيين.

& ldquo من يفوز في المسابقة هو الفائز ، وقال rdquo M & rsquoSeddi. & ldquo هو بطل ، سواء كان من نسل المهاجرين أم لا. & rdquo

وبينما يتجاهل أهمية استحضار جذور أجنبية واحدة ، فإنه يعترف بوجود عنصر معين من الفخر عندما يفوز شخص من أصل أجنبي بالجائزة الأولى.

& ldquoThat & rsquos شخص & rsquos شغوفًا بالثقافة الفرنسية ، والذي أصبح مندمجًا كشخص فرنسي ، & rdquo قال. & ldquo نحتاج إلى جعل الناس فخورين بكونهم فرنسيين. & rdquo

ما هي أفضل طريقة للقيام بذلك من تمزيق الرغيف الفرنسي؟

انضم إلى أكثر من ثلاثة ملايين من محبي BBC Travel من خلال الإعجاب بنا موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوكأو تابعنا تويتر و انستغرام.


الرغيف الفرنسي المثالي

في كل عام ، تقيم باريس جائزة كبرى لتتويج أفضل خبز باغيت في المدينة - وفي السنوات الأخيرة ، كان الفائزون من الخبازين الذين "أصولهم" بعيدة عن فرنسا.

تجول في باريس أول شيء في الصباح ، وستشاهد أنت و rsquoll صفوفًا من الناس يتسللون من مناطقهم المحلية للحصول على خبزهم الصباحي. هذا & rsquos لأنه ، في جميع أنحاء فرنسا ، يعد الاستيقاظ مبكرًا وشراء الرغيف الفرنسي أكثر من طبيعة ثانية ، إنه & rsquos أسلوب حياة. وفقًا لـ Observatoire du Pain (نعم ، تمتلك فرنسا مرصدًا علميًا و lsquoBread & rsquo) ، يستهلك الفرنسيون 320 باغيت كل ثانية و ndash بمعدل نصف باغيت لكل شخص يوميًا و 10 مليارات كل عام.

ليس من المستغرب إذن أن تأخذ فرنسا خبز الباجيت على محمل الجد. في الواقع ، في أبريل من كل عام منذ 1994 ، اجتمعت لجنة تحكيم من الخبراء في باريس من أجل Le Grand Prix de la Baguette: مسابقة لتحديد من يصنع الأفضل في المدينة.

في كل عام ، يشارك حوالي 200 خباز في باريس في المسابقة ، ويقدمون اثنين من أفضل خبز الباجيت إلى لجنة من المحلفين الخبراء أول شيء في الصباح. يتم فحص الباكيت للتأكد من أن طولها يتراوح بين 55-65 سم ووزنها بين 250-300 جرام. أقل من نصف ما يزيد عن 400 خبز باغيت الذي تم إدخاله في المسابقة يفي بهذه المعايير الصارمة وينتقل إلى الجولة الثانية: التحكيم.

في الجولة التالية ، لجنة التحكيم المكونة من 14 عضوًا وندش التي تضم صحفيي الطهي ، والفائز في العام السابق و rsquos وعدد قليل من المتطوعين المحظوظين - يقومون بتحليل الأرغفة المتبقية بناءً على خمس فئات متميزة: لا كواسون (الخبز) ، l & rsquoaspect (مظهر خارجي)، l & rsquoodeur (يشم)، le go & ucirct (الذوق) و oh-so-French لا مي (كسرة خبز). يجب أن تكون فتات الرغيف الفرنسي وفتات الخبز طرية ولكن ليست رطبة للخلف عند الضغط عليها وتظهر الثقوب الكبيرة غير المنتظمة التي تُظهر أنه قد تم تخميرها ببطء وتطوير النكهة.

يمكن أن يكون لديك نفس الوصفة بالضبط ، وإذا كان شخص ما أكثر شغفًا من الآخر ، فسيحصلون على نتيجة أفضل

في العام الماضي ، كان بطل rsquos ، محمود إم و رسقو صديقي ، أصغر فائز في المسابقة السنوية ، في عمر 27 عامًا. & ldquo كنت محظوظًا بما يكفي لأن نشأت في أحد المخابز ، وروى ردقوو عن M & rsquoSeddi ، حيث قادني متجاوزًا أرغفه غير المنتظمة المصنوعة يدويًا في فندقه الصغير Boulangerie M & rsquoSeddi Moulins des Pr & eacutes ، في الدائرة 13. & ldquo نشأت مع والدي ، على عكس الأطفال الذين كانوا في دور الرعاية النهارية أو مع المربيات. كنت دائما في المخبز. & rdquo

شغف M & rsquos للخبز واضح وينبع من والده. أصله من تونس ، وصل والد M & rsquoSeddi & rsquos إلى فرنسا في أواخر الثمانينيات أثناء دراسته للحصول على شهادة في الهندسة الكهربائية. "أثناء إجازته المدرسية ، جاء إلى باريس للعمل في مخبز لكسب بعض مصروف الجيب ، ووقع في حب [صناعة الخبز]. لم يكمل & rsquot دراسته. وبدلاً من ذلك ، بدأ العمل كخباز ، وروى ldquo M & rsquoSeddi.

لدى M & rsquoSeddi ذكريات جميلة عندما شاهد والده يحول العجين إلى خبز باغيت على شكل عصا ويعمل معه عندما كان طفلاً.

وقال: "كان الأمر أشبه بكونك ساحرًا". & ldquoThat & rsquos كيف رأيت نفسي عندما كنت صغيرًا ، أمزج الأشياء معًا. لقد استمتعت كثيرًا بالقيام بذلك. & rdquo

على الرغم من أن والدته حذرته من أن يصبح خبازًا محترفًا بسبب ساعات العمل المرهقة وقلة وقت الإجازة ، قررت M & rsquoSeddi الانضمام إلى شركة العائلة.يدير M & rsquoSeddi ووالده الآن ثلاثة مخابز باريسية: Boulangerie M & rsquoSeddi Moulin des Pr & egraves ، الواقعة جنوب حي Butte aux Cailles الخلاب ، Boulangerie Maison M & rsquoSeddi Tolbiac ، على بعد بضع مئات من الأمتار و Boulangerie Maison M & rsquoSondissement في 14th Arr.

يستيقظ M & rsquoSeddi كل يوم في الساعة 04:00 لبدء تحضير العجين لأرغفه الشهيرة الآن ، والتي يتم صنعها يدويًا بالكامل. دهون في شكلها ومكرمل قليلاً من الخارج ، فهي مثال لما يجب أن تكون عليه الرغيف الفرنسي الباريسي الجيد حقًا.

لكنه يحتفظ بأسرار الرغيف الفرنسي المثالي طي الكتمان.

& ldquo فزت & rsquot أقول ، & rdquo قال M & rsquoSeddi بابتسامة ساخرة.

وفقًا للفائز عام 2017 سامي بوعطور ، فإن الكمال في الرغيف الفرنسي بعيد المنال تمامًا كما تصنعه M & rsquoSeddi.

& ldquo عندما كنت عضوًا في لجنة التحكيم ، قال بوعطور ، كان من السهل اختيار 10 أو 20 باكيت التي تميزت. ولكن بعد ذلك ، عندما تقارن بين الرقم ثلاثة ورقم ثمانية ، تكون الاختلافات صغيرة جدًا. & rdquo

بالنسبة لـ M & rsquoSeddi ، فإن السحر الذي يجعل الرغيف الفرنسي الخاص به يبرز من مليارات الآخرين الذين يستهلكون في فرنسا كل عام بسيط: العاطفة.

وقال "يمكن أن يكون لديك نفس الوصفة بالضبط ،". & ldquo و إذا كان شخص ما أكثر شغفًا من الآخر ، فسيكون لديهم نتيجة أفضل. حتى لو قمت & rsquove بعمل نفس الشيء بالضبط ، فلن يكون الأمر هو نفسه. انها & rsquos مثل السحر. & rdquo

حصل M & rsquoSeddi على الحق في وضع ملصق ذهبي كبير في نافذة مخبزه يعلن عن وضعه كبطل للباجيت. ولكن هذا ليس كل شيء. يتشرف الفائز كل عام و rsquos أيضًا بتزويد رئيس فرنسا بخبزه اليومي & ndash امتيازًا تشاركه M & rsquoSeddi بفخر مع الجمهور من خلال نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لروتينه في الصباح الباكر حاملاً سلة من الخبز الفرنسي الطازج نحو قصر Elys & eacutee الهائل.

من الواضح أن إيمانويل ماكرون متحمس جدًا لإرث صناعة الرغيف الفرنسي: في عام 2018 ، أصر الرئيس على منح الرغيف الفرنسي مكانة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي. ظهرت بيتزا نابولي وخبز الزنجبيل الكرواتي والخبز المسطح من آسيا الوسطى على قائمة اليونسكو. ولكن وفقًا لماكرون ، فإن الرغيف الفرنسي هو موضع حسد العالم بأسره.

ولكن في حين أن هناك عددًا قليلاً من الرموز الفرنسية الجوهرية مثل الرغيف الفرنسي ، إلا أن حالتها وندش وجودتها وندش لم تكن مؤكدة في السنوات الأخيرة. ابتداءً من الخمسينيات من القرن الماضي ، بدأ الخبازون في البحث عن طرق مختصرة لصنع الرغيف الفرنسي بسرعة أكبر: الاعتماد على العجين المجمد والمعد مسبقًا وخبز الرغيف الفرنسي في قوالب بدلاً من الشكل الحر. بدلاً من أرغفة الخبز المقرمشة من الخارج والطرية من الداخل التي يخبزها M & rsquoSeddi كل صباح ، أصبح هذا الباغيت الباهت والعجين قديمًا تقريبًا في اللحظة التي يبرد فيها. بحلول التسعينيات ، أصبحوا القاعدة بالنسبة للخبازين والباريسيين.

& ldquo كان هؤلاء الخبازون في ذلك الوقت سعداء ، & rdquo قال بوعطور ، وهو يقودني عبر الأرغفة الطازجة في Arlette & amp Colette في باريس والدائرة 17. & ldquo ولكن قتل مهنتنا. & rdquo

في محاولة لإنقاذ الباغيت الفرنسي التقليدي من التصنيع على نطاق واسع ، أصدرت فرنسا Le D & eacutecret Pain (& lsquo The Bread Decree & rsquo) في عام 1993 ، مما يثبت ذلك ، بموجب القانون ، الرغيف الفرنسي دي التقليد يجب أن تكون مصنوعة يدويًا وتباع في نفس المكان الذي تُخبز فيه ورسكووس وتُصنع فقط من الماء ودقيق القمح والخميرة والملح. اليوم ، تشكل هذه الباجيت الجديدة & lsquotraditional & rsquo حوالي نصف خبز الباجيت المباع في المدن الفرنسية الكبيرة & ndash وهي العينات التي تم الحكم عليها في المسابقة التي تقام كل عام منذ عام 1994.

ومع ذلك ، يدعي البعض اليوم أن خبز السوبر ماركت ، أرخص بكثير من الأرغفة المشتراة من المخابز ، يجعل الحرفيين خارج السوق. بعد كل شيء ، تفيد تقارير محطة الإذاعة الفرنسية أوروبا 1 ، أن 1200 مخبز صغير في فرنسا تغلق كل عام.

& ldquoIt & rsquos مخجل ، & rdquo M & rsquoSeddi قال. & ldquoIt & rsquos الخبز. إت & رسكووس فرنسا. تحتاج إلى شرائه في مخبز ، حيث يستيقظ الناس مبكرًا ، حيث يصنعونه يدويًا. & rdquo

بالإضافة إلى الفوز في هذه المنافسة اللامعة ، يوجد لدى بوعطور و M & rsquoSeddi بعض الأشياء الأخرى المشتركة. كان كلاهما سابقًا لمدرسة التجارة التقليدية التي يلتحق بها العديد من الخبازين الفرنسيين الطموحين في سن 16 عامًا. كلاهما كان خبازين محترفين منذ أقل من عقد (كما فعل هذا العام و rsquos الفائز ، المهندس السابق فابريس ليروي). وكلاهما من الفرنسيين من الجيل الأول مع ما يصفه بوعطور بشكل ملطّف & lsquoorigins & rsquo: خلفيات عائلية من أماكن أخرى & ndash أو في حالتهم ، تونس.

يعد استحضار خلفية عرقية واحدة ورسكووس من المحرمات في فرنسا التي تتمتع بالمساواة اسميًا. لم تقم الحكومة بجمع معلومات عنصرية أو دينية من مواطنيها منذ السبعينيات (وهي سياسة تنبع إلى حد كبير من التعدادات التي أجريت خلال الاحتلال النازي لفرنسا). ولكن في حين أن الموقف السياسي الرسمي لـ France & rsquos يهدف إلى تحقيق المساواة ، فإن واقع الشواطئ الذي يحظر البوركيني ومكاتب التجنيس التي تقدم للمواطنين الفرنسيين والجدد & rsquo يبدو أنها تخبر أولئك الذين لديهم & lsquoorigins & rsquo بشيء واحد: الاستيعاب.

في Arlette & amp Colette ، يبيع Bouattour مجموعة من الخبز والمعجنات والفينوايز ، كلها مصنوعة يدويًا كل يوم وكلها باستخدام مكونات عضوية معتمدة. & ldquo في بعض الأحيان يأتي العملاء ليقولوا ، "الحي مليء بالتونسيين - الحمد لله أنتم هنا يا رفاق!" & ldquo ولكن لدينا أصول تونسية أيضًا. & rdquo

ومع ذلك ، فإن مسابقة Le Grand Prix de la Baguette تقوم بعمل جيد إلى حد ما في خلق ساحة لعب متساوية للخبازين المشاركين ، بغض النظر عن خلفياتهم أو خبرتهم.

& ldquo تم ترقيم جميع قطع الباغيت ، لذلك لم يكن لدينا أي فكرة عن الشخص الذي كنا نقيمه ، وشرحت ميج زيمبيك ، مؤسسة موقع مراجعة المطاعم Paris by Mouth ، عن تجربتها كعضو سابق في لجنة التحكيم. & ldquo أكبر مشكلة محتملة هي إجهاد الحنك. ذوقنا كثيرا من الرغيف الفرنسي. و rdquo

ومن المثير للاهتمام ، أنه قبل فوز M & rsquoSeddi & rsquos في عام 2018 ، كان ثلاثة من الفائزين في السنوات الأربع الماضية هم أيضًا من الخبازين الفرنسيين من أصول أفريقية.

جبريل بوديان هو الخباز وراء مخبز Montmartre & rsquos Le Grenier & agrave Pain الخلاب. أيضا ابن خباز و - من الجيل الأول الفرنسي من أصل سنغالي & ndash Bodian قرر في سن 16 أن يسير على خطى والده و rsquos. على الفور تقريبًا ، أدرك معلمو مدرسة المخبوزات قدرته الطبيعية على التجارة.

عندما أصبحت خبازًا منذ 22 عامًا ، لم يكن أحد يعتقد أن الرغيف الفرنسي يمكن أن ينقلك إلى قصر Elys & Ecutee

& ldquo بدأ المعلم في استخدامي قدوة حسنة ، قائلاً للآخرين ، & lsquo ؛ أفعل مثل جبريل! & rsquo ، & rdquo يتذكر. & ldquo جعلني أشعر بأنني معترف به ، لكنه أيضًا ضغط عليّ. لم أكن أريد & rsquot أن يخيب ظنه. & rdquo

كقاعدة عامة ، لا يُسمح للخباز الذي فاز في مسابقة Le Grand Prix de la Baguette بالمنافسة على مدار السنوات الأربع التالية. لكن بعد أن حصلت على لقب أفضل خبز باجيت في Paris & rsquo في عام 2010 ، قال بوديان ، & ldquo لدي رغبة واحدة فقط: الدخول مرة أخرى في أسرع وقت ممكن. لذلك لمدة أربع سنوات ، بينما كان الناس يعتقدون أنني كنت أستريح على أمجاد ، كنت أعمل بالفعل ، وأحاول التحسين. & rdquo

في عام 2015 ، فاز بوديان بالمسابقة للمرة الثانية.

وقال ضاحكاً: «كانت لذة عظيمة وشرف». & ldquo ولكن عندما أصبحت خبازًا منذ 22 عامًا ، لم يعتقد أحد أن الرغيف الفرنسي يمكن أن ينقلك إلى قصر Elys & Ecutee. & rdquo

ينسب بوديان الفضل في نجاحه إلى كل من خلفيته وقيمه السنغالية وتدريبه الفرنسي.

& ldquo توقفت عن التفكير في نفسي كأجنبي منذ وقت طويل ، لكن أصولي تجعلني الشخص الذي أنا عليه اليوم ، وقال. & ldquo نبدأ جميعًا بنفس الأدوات ونفس المعلمين ، لكن بعض الأشخاص سيفهمون الأشياء بشكل مختلف. هذا لا علاقة له بالأصول التي & rsquos مجرد موهبة. & rdquo

نحن بحاجة إلى جعل الناس فخورين بكونهم فرنسيين

تحاكي قصص Bodian و Bouattour و M & rsquoSeddi & rsquos تلك الخاصة بفريق France & rsquos الفائز بكأس العالم 2018. نظرًا لأن أكثر من نصف القائمة كانت تتألف من لاعبين من أصل أفريقي ، فقد أثار الانتصار جدلًا وطنيًا حول الهوية الفرنسية وقاد العديد من لاعبي الفريق و rsquos إلى المطالبة بفرنسيتهم. مثل هؤلاء اللاعبين ، يلاحظ بوديان أن المشاركين في Grand Prix و rsquos والنتائج يمثلون فرنسا كما هي اليوم: بلد متنوع ومتعدد الثقافات يتكون من أشخاص يفتخرون بكونهم فرنسيين.

& ldquo من يفوز في المسابقة هو الفائز ، وقال rdquo M & rsquoSeddi. & ldquo هو بطل ، سواء كان من نسل المهاجرين أم لا. & rdquo

وبينما يتجاهل أهمية استحضار جذور أجنبية واحدة ، فإنه يعترف بوجود عنصر معين من الفخر عندما يفوز شخص من أصل أجنبي بالجائزة الأولى.

& ldquoThat & rsquos شخص & rsquos شغوفًا بالثقافة الفرنسية ، والذي أصبح مندمجًا كشخص فرنسي ، & rdquo قال. & ldquo نحتاج إلى جعل الناس فخورين بكونهم فرنسيين. & rdquo

ما هي أفضل طريقة للقيام بذلك من تمزيق الرغيف الفرنسي؟

انضم إلى أكثر من ثلاثة ملايين من محبي BBC Travel من خلال الإعجاب بنا موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوكأو تابعنا تويتر و انستغرام.


الرغيف الفرنسي المثالي

في كل عام ، تقيم باريس جائزة كبرى لتتويج أفضل خبز باغيت في المدينة - وفي السنوات الأخيرة ، كان الفائزون من الخبازين الذين "أصولهم" بعيدة عن فرنسا.

تجول في باريس أول شيء في الصباح ، وستشاهد أنت و rsquoll صفوفًا من الناس يتسللون من مناطقهم المحلية للحصول على خبزهم الصباحي. هذا & rsquos لأنه ، في جميع أنحاء فرنسا ، يعد الاستيقاظ مبكرًا وشراء الرغيف الفرنسي أكثر من طبيعة ثانية ، إنه & rsquos أسلوب حياة. وفقًا لـ Observatoire du Pain (نعم ، تمتلك فرنسا مرصدًا علميًا و lsquoBread & rsquo) ، يستهلك الفرنسيون 320 باغيت كل ثانية و ndash بمعدل نصف باغيت لكل شخص يوميًا و 10 مليارات كل عام.

ليس من المستغرب إذن أن تأخذ فرنسا خبز الباجيت على محمل الجد. في الواقع ، في أبريل من كل عام منذ 1994 ، اجتمعت لجنة تحكيم من الخبراء في باريس من أجل Le Grand Prix de la Baguette: مسابقة لتحديد من يصنع الأفضل في المدينة.

في كل عام ، يشارك حوالي 200 خباز في باريس في المسابقة ، ويقدمون اثنين من أفضل خبز الباجيت إلى لجنة من المحلفين الخبراء أول شيء في الصباح. يتم فحص الباكيت للتأكد من أن طولها يتراوح بين 55-65 سم ووزنها بين 250-300 جرام. أقل من نصف ما يزيد عن 400 خبز باغيت الذي تم إدخاله في المسابقة يفي بهذه المعايير الصارمة وينتقل إلى الجولة الثانية: التحكيم.

في الجولة التالية ، لجنة التحكيم المكونة من 14 عضوًا وندش التي تضم صحفيي الطهي ، والفائز في العام السابق و rsquos وعدد قليل من المتطوعين المحظوظين - يقومون بتحليل الأرغفة المتبقية بناءً على خمس فئات متميزة: لا كواسون (الخبز) ، l & rsquoaspect (مظهر خارجي)، l & rsquoodeur (يشم)، le go & ucirct (الذوق) و oh-so-French لا مي (كسرة خبز). يجب أن تكون فتات الرغيف الفرنسي وفتات الخبز طرية ولكن ليست رطبة للخلف عند الضغط عليها وتظهر الثقوب الكبيرة غير المنتظمة التي تُظهر أنه قد تم تخميرها ببطء وتطوير النكهة.

يمكن أن يكون لديك نفس الوصفة بالضبط ، وإذا كان شخص ما أكثر شغفًا من الآخر ، فسيحصلون على نتيجة أفضل

في العام الماضي ، كان بطل rsquos ، محمود إم و رسقو صديقي ، أصغر فائز في المسابقة السنوية ، في عمر 27 عامًا. & ldquo كنت محظوظًا بما يكفي لأن نشأت في أحد المخابز ، وروى ردقوو عن M & rsquoSeddi ، حيث قادني متجاوزًا أرغفه غير المنتظمة المصنوعة يدويًا في فندقه الصغير Boulangerie M & rsquoSeddi Moulins des Pr & eacutes ، في الدائرة 13. & ldquo نشأت مع والدي ، على عكس الأطفال الذين كانوا في دور الرعاية النهارية أو مع المربيات. كنت دائما في المخبز. & rdquo

شغف M & rsquos للخبز واضح وينبع من والده. أصله من تونس ، وصل والد M & rsquoSeddi & rsquos إلى فرنسا في أواخر الثمانينيات أثناء دراسته للحصول على شهادة في الهندسة الكهربائية. "أثناء إجازته المدرسية ، جاء إلى باريس للعمل في مخبز لكسب بعض مصروف الجيب ، ووقع في حب [صناعة الخبز]. لم يكمل & rsquot دراسته. وبدلاً من ذلك ، بدأ العمل كخباز ، وروى ldquo M & rsquoSeddi.

لدى M & rsquoSeddi ذكريات جميلة عندما شاهد والده يحول العجين إلى خبز باغيت على شكل عصا ويعمل معه عندما كان طفلاً.

وقال: "كان الأمر أشبه بكونك ساحرًا". & ldquoThat & rsquos كيف رأيت نفسي عندما كنت صغيرًا ، أمزج الأشياء معًا. لقد استمتعت كثيرًا بالقيام بذلك. & rdquo

على الرغم من أن والدته حذرته من أن يصبح خبازًا محترفًا بسبب ساعات العمل المرهقة وقلة وقت الإجازة ، قررت M & rsquoSeddi الانضمام إلى شركة العائلة. يدير M & rsquoSeddi ووالده الآن ثلاثة مخابز باريسية: Boulangerie M & rsquoSeddi Moulin des Pr & egraves ، الواقعة جنوب حي Butte aux Cailles الخلاب ، Boulangerie Maison M & rsquoSeddi Tolbiac ، على بعد بضع مئات من الأمتار و Boulangerie Maison M & rsquoSondissement في 14th Arr.

يستيقظ M & rsquoSeddi كل يوم في الساعة 04:00 لبدء تحضير العجين لأرغفه الشهيرة الآن ، والتي يتم صنعها يدويًا بالكامل. دهون في شكلها ومكرمل قليلاً من الخارج ، فهي مثال لما يجب أن تكون عليه الرغيف الفرنسي الباريسي الجيد حقًا.

لكنه يحتفظ بأسرار الرغيف الفرنسي المثالي طي الكتمان.

& ldquo فزت & rsquot أقول ، & rdquo قال M & rsquoSeddi بابتسامة ساخرة.

وفقًا للفائز عام 2017 سامي بوعطور ، فإن الكمال في الرغيف الفرنسي بعيد المنال تمامًا كما تصنعه M & rsquoSeddi.

& ldquo عندما كنت عضوًا في لجنة التحكيم ، قال بوعطور ، كان من السهل اختيار 10 أو 20 باكيت التي تميزت. ولكن بعد ذلك ، عندما تقارن بين الرقم ثلاثة ورقم ثمانية ، تكون الاختلافات صغيرة جدًا. & rdquo

بالنسبة لـ M & rsquoSeddi ، فإن السحر الذي يجعل الرغيف الفرنسي الخاص به يبرز من مليارات الآخرين الذين يستهلكون في فرنسا كل عام بسيط: العاطفة.

وقال "يمكن أن يكون لديك نفس الوصفة بالضبط ،". & ldquo و إذا كان شخص ما أكثر شغفًا من الآخر ، فسيكون لديهم نتيجة أفضل. حتى لو قمت & rsquove بعمل نفس الشيء بالضبط ، فلن يكون الأمر هو نفسه. انها & rsquos مثل السحر. & rdquo

حصل M & rsquoSeddi على الحق في وضع ملصق ذهبي كبير في نافذة مخبزه يعلن عن وضعه كبطل للباجيت. ولكن هذا ليس كل شيء. يتشرف الفائز كل عام و rsquos أيضًا بتزويد رئيس فرنسا بخبزه اليومي & ndash امتيازًا تشاركه M & rsquoSeddi بفخر مع الجمهور من خلال نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لروتينه في الصباح الباكر حاملاً سلة من الخبز الفرنسي الطازج نحو قصر Elys & eacutee الهائل.

من الواضح أن إيمانويل ماكرون متحمس جدًا لإرث صناعة الرغيف الفرنسي: في عام 2018 ، أصر الرئيس على منح الرغيف الفرنسي مكانة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي. ظهرت بيتزا نابولي وخبز الزنجبيل الكرواتي والخبز المسطح من آسيا الوسطى على قائمة اليونسكو. ولكن وفقًا لماكرون ، فإن الرغيف الفرنسي هو موضع حسد العالم بأسره.

ولكن في حين أن هناك عددًا قليلاً من الرموز الفرنسية الجوهرية مثل الرغيف الفرنسي ، إلا أن حالتها وندش وجودتها وندش لم تكن مؤكدة في السنوات الأخيرة. ابتداءً من الخمسينيات من القرن الماضي ، بدأ الخبازون في البحث عن طرق مختصرة لصنع الرغيف الفرنسي بسرعة أكبر: الاعتماد على العجين المجمد والمعد مسبقًا وخبز الرغيف الفرنسي في قوالب بدلاً من الشكل الحر. بدلاً من أرغفة الخبز المقرمشة من الخارج والطرية من الداخل التي يخبزها M & rsquoSeddi كل صباح ، أصبح هذا الباغيت الباهت والعجين قديمًا تقريبًا في اللحظة التي يبرد فيها. بحلول التسعينيات ، أصبحوا القاعدة بالنسبة للخبازين والباريسيين.

& ldquo كان هؤلاء الخبازون في ذلك الوقت سعداء ، & rdquo قال بوعطور ، وهو يقودني عبر الأرغفة الطازجة في Arlette & amp Colette في باريس والدائرة 17. & ldquo ولكن قتل مهنتنا. & rdquo

في محاولة لإنقاذ الباغيت الفرنسي التقليدي من التصنيع على نطاق واسع ، أصدرت فرنسا Le D & eacutecret Pain (& lsquo The Bread Decree & rsquo) في عام 1993 ، مما يثبت ذلك ، بموجب القانون ، الرغيف الفرنسي دي التقليد يجب أن تكون مصنوعة يدويًا وتباع في نفس المكان الذي تُخبز فيه ورسكووس وتُصنع فقط من الماء ودقيق القمح والخميرة والملح. اليوم ، تشكل هذه الباجيت الجديدة & lsquotraditional & rsquo حوالي نصف خبز الباجيت المباع في المدن الفرنسية الكبيرة & ndash وهي العينات التي تم الحكم عليها في المسابقة التي تقام كل عام منذ عام 1994.

ومع ذلك ، يدعي البعض اليوم أن خبز السوبر ماركت ، أرخص بكثير من الأرغفة المشتراة من المخابز ، يجعل الحرفيين خارج السوق. بعد كل شيء ، تفيد تقارير محطة الإذاعة الفرنسية أوروبا 1 ، أن 1200 مخبز صغير في فرنسا تغلق كل عام.

& ldquoIt & rsquos مخجل ، & rdquo M & rsquoSeddi قال. & ldquoIt & rsquos الخبز. إت & رسكووس فرنسا. تحتاج إلى شرائه في مخبز ، حيث يستيقظ الناس مبكرًا ، حيث يصنعونه يدويًا. & rdquo

بالإضافة إلى الفوز في هذه المنافسة اللامعة ، يوجد لدى بوعطور و M & rsquoSeddi بعض الأشياء الأخرى المشتركة. كان كلاهما سابقًا لمدرسة التجارة التقليدية التي يلتحق بها العديد من الخبازين الفرنسيين الطموحين في سن 16 عامًا. كلاهما كان خبازين محترفين منذ أقل من عقد (كما فعل هذا العام و rsquos الفائز ، المهندس السابق فابريس ليروي). وكلاهما من الفرنسيين من الجيل الأول مع ما يصفه بوعطور بشكل ملطّف & lsquoorigins & rsquo: خلفيات عائلية من أماكن أخرى & ndash أو في حالتهم ، تونس.

يعد استحضار خلفية عرقية واحدة ورسكووس من المحرمات في فرنسا التي تتمتع بالمساواة اسميًا. لم تقم الحكومة بجمع معلومات عنصرية أو دينية من مواطنيها منذ السبعينيات (وهي سياسة تنبع إلى حد كبير من التعدادات التي أجريت خلال الاحتلال النازي لفرنسا). ولكن في حين أن الموقف السياسي الرسمي لـ France & rsquos يهدف إلى تحقيق المساواة ، فإن واقع الشواطئ الذي يحظر البوركيني ومكاتب التجنيس التي تقدم للمواطنين الفرنسيين والجدد & rsquo يبدو أنها تخبر أولئك الذين لديهم & lsquoorigins & rsquo بشيء واحد: الاستيعاب.

في Arlette & amp Colette ، يبيع Bouattour مجموعة من الخبز والمعجنات والفينوايز ، كلها مصنوعة يدويًا كل يوم وكلها باستخدام مكونات عضوية معتمدة. & ldquo في بعض الأحيان يأتي العملاء ليقولوا ، "الحي مليء بالتونسيين - الحمد لله أنتم هنا يا رفاق!" & ldquo ولكن لدينا أصول تونسية أيضًا. & rdquo

ومع ذلك ، فإن مسابقة Le Grand Prix de la Baguette تقوم بعمل جيد إلى حد ما في خلق ساحة لعب متساوية للخبازين المشاركين ، بغض النظر عن خلفياتهم أو خبرتهم.

& ldquo تم ترقيم جميع قطع الباغيت ، لذلك لم يكن لدينا أي فكرة عن الشخص الذي كنا نقيمه ، وشرحت ميج زيمبيك ، مؤسسة موقع مراجعة المطاعم Paris by Mouth ، عن تجربتها كعضو سابق في لجنة التحكيم.& ldquo أكبر مشكلة محتملة هي إجهاد الحنك. ذوقنا كثيرا من الرغيف الفرنسي. و rdquo

ومن المثير للاهتمام ، أنه قبل فوز M & rsquoSeddi & rsquos في عام 2018 ، كان ثلاثة من الفائزين في السنوات الأربع الماضية هم أيضًا من الخبازين الفرنسيين من أصول أفريقية.

جبريل بوديان هو الخباز وراء مخبز Montmartre & rsquos Le Grenier & agrave Pain الخلاب. أيضا ابن خباز و - من الجيل الأول الفرنسي من أصل سنغالي & ndash Bodian قرر في سن 16 أن يسير على خطى والده و rsquos. على الفور تقريبًا ، أدرك معلمو مدرسة المخبوزات قدرته الطبيعية على التجارة.

عندما أصبحت خبازًا منذ 22 عامًا ، لم يكن أحد يعتقد أن الرغيف الفرنسي يمكن أن ينقلك إلى قصر Elys & Ecutee

& ldquo بدأ المعلم في استخدامي قدوة حسنة ، قائلاً للآخرين ، & lsquo ؛ أفعل مثل جبريل! & rsquo ، & rdquo يتذكر. & ldquo جعلني أشعر بأنني معترف به ، لكنه أيضًا ضغط عليّ. لم أكن أريد & rsquot أن يخيب ظنه. & rdquo

كقاعدة عامة ، لا يُسمح للخباز الذي فاز في مسابقة Le Grand Prix de la Baguette بالمنافسة على مدار السنوات الأربع التالية. لكن بعد أن حصلت على لقب أفضل خبز باجيت في Paris & rsquo في عام 2010 ، قال بوديان ، & ldquo لدي رغبة واحدة فقط: الدخول مرة أخرى في أسرع وقت ممكن. لذلك لمدة أربع سنوات ، بينما كان الناس يعتقدون أنني كنت أستريح على أمجاد ، كنت أعمل بالفعل ، وأحاول التحسين. & rdquo

في عام 2015 ، فاز بوديان بالمسابقة للمرة الثانية.

وقال ضاحكاً: «كانت لذة عظيمة وشرف». & ldquo ولكن عندما أصبحت خبازًا منذ 22 عامًا ، لم يعتقد أحد أن الرغيف الفرنسي يمكن أن ينقلك إلى قصر Elys & Ecutee. & rdquo

ينسب بوديان الفضل في نجاحه إلى كل من خلفيته وقيمه السنغالية وتدريبه الفرنسي.

& ldquo توقفت عن التفكير في نفسي كأجنبي منذ وقت طويل ، لكن أصولي تجعلني الشخص الذي أنا عليه اليوم ، وقال. & ldquo نبدأ جميعًا بنفس الأدوات ونفس المعلمين ، لكن بعض الأشخاص سيفهمون الأشياء بشكل مختلف. هذا لا علاقة له بالأصول التي & rsquos مجرد موهبة. & rdquo

نحن بحاجة إلى جعل الناس فخورين بكونهم فرنسيين

تحاكي قصص Bodian و Bouattour و M & rsquoSeddi & rsquos تلك الخاصة بفريق France & rsquos الفائز بكأس العالم 2018. نظرًا لأن أكثر من نصف القائمة كانت تتألف من لاعبين من أصل أفريقي ، فقد أثار الانتصار جدلًا وطنيًا حول الهوية الفرنسية وقاد العديد من لاعبي الفريق و rsquos إلى المطالبة بفرنسيتهم. مثل هؤلاء اللاعبين ، يلاحظ بوديان أن المشاركين في Grand Prix و rsquos والنتائج يمثلون فرنسا كما هي اليوم: بلد متنوع ومتعدد الثقافات يتكون من أشخاص يفتخرون بكونهم فرنسيين.

& ldquo من يفوز في المسابقة هو الفائز ، وقال rdquo M & rsquoSeddi. & ldquo هو بطل ، سواء كان من نسل المهاجرين أم لا. & rdquo

وبينما يتجاهل أهمية استحضار جذور أجنبية واحدة ، فإنه يعترف بوجود عنصر معين من الفخر عندما يفوز شخص من أصل أجنبي بالجائزة الأولى.

& ldquoThat & rsquos شخص & rsquos شغوفًا بالثقافة الفرنسية ، والذي أصبح مندمجًا كشخص فرنسي ، & rdquo قال. & ldquo نحتاج إلى جعل الناس فخورين بكونهم فرنسيين. & rdquo

ما هي أفضل طريقة للقيام بذلك من تمزيق الرغيف الفرنسي؟

انضم إلى أكثر من ثلاثة ملايين من محبي BBC Travel من خلال الإعجاب بنا موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوكأو تابعنا تويتر و انستغرام.


الرغيف الفرنسي المثالي

في كل عام ، تقيم باريس جائزة كبرى لتتويج أفضل خبز باغيت في المدينة - وفي السنوات الأخيرة ، كان الفائزون من الخبازين الذين "أصولهم" بعيدة عن فرنسا.

تجول في باريس أول شيء في الصباح ، وستشاهد أنت و rsquoll صفوفًا من الناس يتسللون من مناطقهم المحلية للحصول على خبزهم الصباحي. هذا & rsquos لأنه ، في جميع أنحاء فرنسا ، يعد الاستيقاظ مبكرًا وشراء الرغيف الفرنسي أكثر من طبيعة ثانية ، إنه & rsquos أسلوب حياة. وفقًا لـ Observatoire du Pain (نعم ، تمتلك فرنسا مرصدًا علميًا و lsquoBread & rsquo) ، يستهلك الفرنسيون 320 باغيت كل ثانية و ndash بمعدل نصف باغيت لكل شخص يوميًا و 10 مليارات كل عام.

ليس من المستغرب إذن أن تأخذ فرنسا خبز الباجيت على محمل الجد. في الواقع ، في أبريل من كل عام منذ 1994 ، اجتمعت لجنة تحكيم من الخبراء في باريس من أجل Le Grand Prix de la Baguette: مسابقة لتحديد من يصنع الأفضل في المدينة.

في كل عام ، يشارك حوالي 200 خباز في باريس في المسابقة ، ويقدمون اثنين من أفضل خبز الباجيت إلى لجنة من المحلفين الخبراء أول شيء في الصباح. يتم فحص الباكيت للتأكد من أن طولها يتراوح بين 55-65 سم ووزنها بين 250-300 جرام. أقل من نصف ما يزيد عن 400 خبز باغيت الذي تم إدخاله في المسابقة يفي بهذه المعايير الصارمة وينتقل إلى الجولة الثانية: التحكيم.

في الجولة التالية ، لجنة التحكيم المكونة من 14 عضوًا وندش التي تضم صحفيي الطهي ، والفائز في العام السابق و rsquos وعدد قليل من المتطوعين المحظوظين - يقومون بتحليل الأرغفة المتبقية بناءً على خمس فئات متميزة: لا كواسون (الخبز) ، l & rsquoaspect (مظهر خارجي)، l & rsquoodeur (يشم)، le go & ucirct (الذوق) و oh-so-French لا مي (كسرة خبز). يجب أن تكون فتات الرغيف الفرنسي وفتات الخبز طرية ولكن ليست رطبة للخلف عند الضغط عليها وتظهر الثقوب الكبيرة غير المنتظمة التي تُظهر أنه قد تم تخميرها ببطء وتطوير النكهة.

يمكن أن يكون لديك نفس الوصفة بالضبط ، وإذا كان شخص ما أكثر شغفًا من الآخر ، فسيحصلون على نتيجة أفضل

في العام الماضي ، كان بطل rsquos ، محمود إم و رسقو صديقي ، أصغر فائز في المسابقة السنوية ، في عمر 27 عامًا. & ldquo كنت محظوظًا بما يكفي لأن نشأت في أحد المخابز ، وروى ردقوو عن M & rsquoSeddi ، حيث قادني متجاوزًا أرغفه غير المنتظمة المصنوعة يدويًا في فندقه الصغير Boulangerie M & rsquoSeddi Moulins des Pr & eacutes ، في الدائرة 13. & ldquo نشأت مع والدي ، على عكس الأطفال الذين كانوا في دور الرعاية النهارية أو مع المربيات. كنت دائما في المخبز. & rdquo

شغف M & rsquos للخبز واضح وينبع من والده. أصله من تونس ، وصل والد M & rsquoSeddi & rsquos إلى فرنسا في أواخر الثمانينيات أثناء دراسته للحصول على شهادة في الهندسة الكهربائية. "أثناء إجازته المدرسية ، جاء إلى باريس للعمل في مخبز لكسب بعض مصروف الجيب ، ووقع في حب [صناعة الخبز]. لم يكمل & rsquot دراسته. وبدلاً من ذلك ، بدأ العمل كخباز ، وروى ldquo M & rsquoSeddi.

لدى M & rsquoSeddi ذكريات جميلة عندما شاهد والده يحول العجين إلى خبز باغيت على شكل عصا ويعمل معه عندما كان طفلاً.

وقال: "كان الأمر أشبه بكونك ساحرًا". & ldquoThat & rsquos كيف رأيت نفسي عندما كنت صغيرًا ، أمزج الأشياء معًا. لقد استمتعت كثيرًا بالقيام بذلك. & rdquo

على الرغم من أن والدته حذرته من أن يصبح خبازًا محترفًا بسبب ساعات العمل المرهقة وقلة وقت الإجازة ، قررت M & rsquoSeddi الانضمام إلى شركة العائلة. يدير M & rsquoSeddi ووالده الآن ثلاثة مخابز باريسية: Boulangerie M & rsquoSeddi Moulin des Pr & egraves ، الواقعة جنوب حي Butte aux Cailles الخلاب ، Boulangerie Maison M & rsquoSeddi Tolbiac ، على بعد بضع مئات من الأمتار و Boulangerie Maison M & rsquoSondissement في 14th Arr.

يستيقظ M & rsquoSeddi كل يوم في الساعة 04:00 لبدء تحضير العجين لأرغفه الشهيرة الآن ، والتي يتم صنعها يدويًا بالكامل. دهون في شكلها ومكرمل قليلاً من الخارج ، فهي مثال لما يجب أن تكون عليه الرغيف الفرنسي الباريسي الجيد حقًا.

لكنه يحتفظ بأسرار الرغيف الفرنسي المثالي طي الكتمان.

& ldquo فزت & rsquot أقول ، & rdquo قال M & rsquoSeddi بابتسامة ساخرة.

وفقًا للفائز عام 2017 سامي بوعطور ، فإن الكمال في الرغيف الفرنسي بعيد المنال تمامًا كما تصنعه M & rsquoSeddi.

& ldquo عندما كنت عضوًا في لجنة التحكيم ، قال بوعطور ، كان من السهل اختيار 10 أو 20 باكيت التي تميزت. ولكن بعد ذلك ، عندما تقارن بين الرقم ثلاثة ورقم ثمانية ، تكون الاختلافات صغيرة جدًا. & rdquo

بالنسبة لـ M & rsquoSeddi ، فإن السحر الذي يجعل الرغيف الفرنسي الخاص به يبرز من مليارات الآخرين الذين يستهلكون في فرنسا كل عام بسيط: العاطفة.

وقال "يمكن أن يكون لديك نفس الوصفة بالضبط ،". & ldquo و إذا كان شخص ما أكثر شغفًا من الآخر ، فسيكون لديهم نتيجة أفضل. حتى لو قمت & rsquove بعمل نفس الشيء بالضبط ، فلن يكون الأمر هو نفسه. انها & rsquos مثل السحر. & rdquo

حصل M & rsquoSeddi على الحق في وضع ملصق ذهبي كبير في نافذة مخبزه يعلن عن وضعه كبطل للباجيت. ولكن هذا ليس كل شيء. يتشرف الفائز كل عام و rsquos أيضًا بتزويد رئيس فرنسا بخبزه اليومي & ndash امتيازًا تشاركه M & rsquoSeddi بفخر مع الجمهور من خلال نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لروتينه في الصباح الباكر حاملاً سلة من الخبز الفرنسي الطازج نحو قصر Elys & eacutee الهائل.

من الواضح أن إيمانويل ماكرون متحمس جدًا لإرث صناعة الرغيف الفرنسي: في عام 2018 ، أصر الرئيس على منح الرغيف الفرنسي مكانة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي. ظهرت بيتزا نابولي وخبز الزنجبيل الكرواتي والخبز المسطح من آسيا الوسطى على قائمة اليونسكو. ولكن وفقًا لماكرون ، فإن الرغيف الفرنسي هو موضع حسد العالم بأسره.

ولكن في حين أن هناك عددًا قليلاً من الرموز الفرنسية الجوهرية مثل الرغيف الفرنسي ، إلا أن حالتها وندش وجودتها وندش لم تكن مؤكدة في السنوات الأخيرة. ابتداءً من الخمسينيات من القرن الماضي ، بدأ الخبازون في البحث عن طرق مختصرة لصنع الرغيف الفرنسي بسرعة أكبر: الاعتماد على العجين المجمد والمعد مسبقًا وخبز الرغيف الفرنسي في قوالب بدلاً من الشكل الحر. بدلاً من أرغفة الخبز المقرمشة من الخارج والطرية من الداخل التي يخبزها M & rsquoSeddi كل صباح ، أصبح هذا الباغيت الباهت والعجين قديمًا تقريبًا في اللحظة التي يبرد فيها. بحلول التسعينيات ، أصبحوا القاعدة بالنسبة للخبازين والباريسيين.

& ldquo كان هؤلاء الخبازون في ذلك الوقت سعداء ، & rdquo قال بوعطور ، وهو يقودني عبر الأرغفة الطازجة في Arlette & amp Colette في باريس والدائرة 17. & ldquo ولكن قتل مهنتنا. & rdquo

في محاولة لإنقاذ الباغيت الفرنسي التقليدي من التصنيع على نطاق واسع ، أصدرت فرنسا Le D & eacutecret Pain (& lsquo The Bread Decree & rsquo) في عام 1993 ، مما يثبت ذلك ، بموجب القانون ، الرغيف الفرنسي دي التقليد يجب أن تكون مصنوعة يدويًا وتباع في نفس المكان الذي تُخبز فيه ورسكووس وتُصنع فقط من الماء ودقيق القمح والخميرة والملح. اليوم ، تشكل هذه الباجيت الجديدة & lsquotraditional & rsquo حوالي نصف خبز الباجيت المباع في المدن الفرنسية الكبيرة & ndash وهي العينات التي تم الحكم عليها في المسابقة التي تقام كل عام منذ عام 1994.

ومع ذلك ، يدعي البعض اليوم أن خبز السوبر ماركت ، أرخص بكثير من الأرغفة المشتراة من المخابز ، يجعل الحرفيين خارج السوق. بعد كل شيء ، تفيد تقارير محطة الإذاعة الفرنسية أوروبا 1 ، أن 1200 مخبز صغير في فرنسا تغلق كل عام.

& ldquoIt & rsquos مخجل ، & rdquo M & rsquoSeddi قال. & ldquoIt & rsquos الخبز. إت & رسكووس فرنسا. تحتاج إلى شرائه في مخبز ، حيث يستيقظ الناس مبكرًا ، حيث يصنعونه يدويًا. & rdquo

بالإضافة إلى الفوز في هذه المنافسة اللامعة ، يوجد لدى بوعطور و M & rsquoSeddi بعض الأشياء الأخرى المشتركة. كان كلاهما سابقًا لمدرسة التجارة التقليدية التي يلتحق بها العديد من الخبازين الفرنسيين الطموحين في سن 16 عامًا. كلاهما كان خبازين محترفين منذ أقل من عقد (كما فعل هذا العام و rsquos الفائز ، المهندس السابق فابريس ليروي). وكلاهما من الفرنسيين من الجيل الأول مع ما يصفه بوعطور بشكل ملطّف & lsquoorigins & rsquo: خلفيات عائلية من أماكن أخرى & ndash أو في حالتهم ، تونس.

يعد استحضار خلفية عرقية واحدة ورسكووس من المحرمات في فرنسا التي تتمتع بالمساواة اسميًا. لم تقم الحكومة بجمع معلومات عنصرية أو دينية من مواطنيها منذ السبعينيات (وهي سياسة تنبع إلى حد كبير من التعدادات التي أجريت خلال الاحتلال النازي لفرنسا). ولكن في حين أن الموقف السياسي الرسمي لـ France & rsquos يهدف إلى تحقيق المساواة ، فإن واقع الشواطئ الذي يحظر البوركيني ومكاتب التجنيس التي تقدم للمواطنين الفرنسيين والجدد & rsquo يبدو أنها تخبر أولئك الذين لديهم & lsquoorigins & rsquo بشيء واحد: الاستيعاب.

في Arlette & amp Colette ، يبيع Bouattour مجموعة من الخبز والمعجنات والفينوايز ، كلها مصنوعة يدويًا كل يوم وكلها باستخدام مكونات عضوية معتمدة. & ldquo في بعض الأحيان يأتي العملاء ليقولوا ، "الحي مليء بالتونسيين - الحمد لله أنتم هنا يا رفاق!" & ldquo ولكن لدينا أصول تونسية أيضًا. & rdquo

ومع ذلك ، فإن مسابقة Le Grand Prix de la Baguette تقوم بعمل جيد إلى حد ما في خلق ساحة لعب متساوية للخبازين المشاركين ، بغض النظر عن خلفياتهم أو خبرتهم.

& ldquo تم ترقيم جميع قطع الباغيت ، لذلك لم يكن لدينا أي فكرة عن الشخص الذي كنا نقيمه ، وشرحت ميج زيمبيك ، مؤسسة موقع مراجعة المطاعم Paris by Mouth ، عن تجربتها كعضو سابق في لجنة التحكيم. & ldquo أكبر مشكلة محتملة هي إجهاد الحنك. ذوقنا كثيرا من الرغيف الفرنسي. و rdquo

ومن المثير للاهتمام ، أنه قبل فوز M & rsquoSeddi & rsquos في عام 2018 ، كان ثلاثة من الفائزين في السنوات الأربع الماضية هم أيضًا من الخبازين الفرنسيين من أصول أفريقية.

جبريل بوديان هو الخباز وراء مخبز Montmartre & rsquos Le Grenier & agrave Pain الخلاب. أيضا ابن خباز و - من الجيل الأول الفرنسي من أصل سنغالي & ndash Bodian قرر في سن 16 أن يسير على خطى والده و rsquos. على الفور تقريبًا ، أدرك معلمو مدرسة المخبوزات قدرته الطبيعية على التجارة.

عندما أصبحت خبازًا منذ 22 عامًا ، لم يكن أحد يعتقد أن الرغيف الفرنسي يمكن أن ينقلك إلى قصر Elys & Ecutee

& ldquo بدأ المعلم في استخدامي قدوة حسنة ، قائلاً للآخرين ، & lsquo ؛ أفعل مثل جبريل! & rsquo ، & rdquo يتذكر. & ldquo جعلني أشعر بأنني معترف به ، لكنه أيضًا ضغط عليّ. لم أكن أريد & rsquot أن يخيب ظنه. & rdquo

كقاعدة عامة ، لا يُسمح للخباز الذي فاز في مسابقة Le Grand Prix de la Baguette بالمنافسة على مدار السنوات الأربع التالية. لكن بعد أن حصلت على لقب أفضل خبز باجيت في Paris & rsquo في عام 2010 ، قال بوديان ، & ldquo لدي رغبة واحدة فقط: الدخول مرة أخرى في أسرع وقت ممكن. لذلك لمدة أربع سنوات ، بينما كان الناس يعتقدون أنني كنت أستريح على أمجاد ، كنت أعمل بالفعل ، وأحاول التحسين. & rdquo

في عام 2015 ، فاز بوديان بالمسابقة للمرة الثانية.

وقال ضاحكاً: «كانت لذة عظيمة وشرف». & ldquo ولكن عندما أصبحت خبازًا منذ 22 عامًا ، لم يعتقد أحد أن الرغيف الفرنسي يمكن أن ينقلك إلى قصر Elys & Ecutee. & rdquo

ينسب بوديان الفضل في نجاحه إلى كل من خلفيته وقيمه السنغالية وتدريبه الفرنسي.

& ldquo توقفت عن التفكير في نفسي كأجنبي منذ وقت طويل ، لكن أصولي تجعلني الشخص الذي أنا عليه اليوم ، وقال. & ldquo نبدأ جميعًا بنفس الأدوات ونفس المعلمين ، لكن بعض الأشخاص سيفهمون الأشياء بشكل مختلف. هذا لا علاقة له بالأصول التي & rsquos مجرد موهبة. & rdquo

نحن بحاجة إلى جعل الناس فخورين بكونهم فرنسيين

تحاكي قصص Bodian و Bouattour و M & rsquoSeddi & rsquos تلك الخاصة بفريق France & rsquos الفائز بكأس العالم 2018. نظرًا لأن أكثر من نصف القائمة كانت تتألف من لاعبين من أصل أفريقي ، فقد أثار الانتصار جدلًا وطنيًا حول الهوية الفرنسية وقاد العديد من لاعبي الفريق و rsquos إلى المطالبة بفرنسيتهم. مثل هؤلاء اللاعبين ، يلاحظ بوديان أن المشاركين في Grand Prix و rsquos والنتائج يمثلون فرنسا كما هي اليوم: بلد متنوع ومتعدد الثقافات يتكون من أشخاص يفتخرون بكونهم فرنسيين.

& ldquo من يفوز في المسابقة هو الفائز ، وقال rdquo M & rsquoSeddi. & ldquo هو بطل ، سواء كان من نسل المهاجرين أم لا. & rdquo

وبينما يتجاهل أهمية استحضار جذور أجنبية واحدة ، فإنه يعترف بوجود عنصر معين من الفخر عندما يفوز شخص من أصل أجنبي بالجائزة الأولى.

& ldquoThat & rsquos شخص & rsquos شغوفًا بالثقافة الفرنسية ، والذي أصبح مندمجًا كشخص فرنسي ، & rdquo قال. & ldquo نحتاج إلى جعل الناس فخورين بكونهم فرنسيين. & rdquo

ما هي أفضل طريقة للقيام بذلك من تمزيق الرغيف الفرنسي؟

انضم إلى أكثر من ثلاثة ملايين من محبي BBC Travel من خلال الإعجاب بنا موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوكأو تابعنا تويتر و انستغرام.


شاهد الفيديو: Best Ever Garlic Bread With. Without Oven (كانون الثاني 2022).